vad17

Да, в общем, у меня уже почти все сделано. Остается только окончательно закрутить саморезы. Я, когда задавал вопрос, думал, может быть головки саморезов залить чем-нибудь сверху - чтобы можно было легко содрать, если что, но в то же время не позволяло бы раскручиваться саморезам. Правда, я посчитал, что 4мм-вые саморезы уже больно здоровые - взял 3,5. В стенку из МДФ где-то на 11-12 мм войдут. Вот теперь думаю - фильтр весит 1,6 кг, будет держаться на 3-х саморезах. Не отвалится ли?

Засверливаться отверстия под саморезы, разумеется, будут. Но я не предполагал, что это как-то влияет на самораскручивание. Т.е. кроме засверливания никаких действий предпринимать не нужно? Догадываюсь, что лучше на дно. Вот только проект АС не позволяет это сделать.

Приподниму тему. Возник вопрос по использованию саморезов внутри корпуса АС. Если платы фильтров ( из фанеры, МДФ) крепить к стенке АС саморезами, необходимо ли как-то фиксировать саморезы от раскручивания? И, в принципе, насколько вибрация внутри корпуса работающей АС может влиять на процесс самораскручивания саморезов? Мне тут, ко всему прочему, изготовитель внутри корпуса АС накрутил саморезов, и я размышляю по этому поводу - то ли забить на это, то ли предпринять какие-то действия?

Забыл спросить. Цапонлак подойдет для этого?

Вы же сами процитировали мое единственное соображение, из-за которого я бы стал заморачиваться термоусадкой.

Ну зачем же так? У меня и свой имеется.

Вот в связи с этим также хотел поинтересоваться. Просматривая в инете фото внутренностей различных АС, обратил внимание, что часть авторов на хвосты проводов, припаиваемых к элементам кроссовера и к лепесткам динамиков, надевают термоусадку, другие - нет. Я бы рассматривал необходимость такой термоусадки только для того, чтобы защитить от окисления оголенный участок провода между облуженным концом и основным участком в изоляции. Но не факт, что короткий кусок термоусадки может гарантированно защитить оголенный провод от окисления. А, если все-таки использовать термоусадку, то какую- обычную, фторопластовую?

Да, в общем-то, практически все детали как у автора. И вариантов с расположением, кроме как повторить авторское, особо то и нет. Будут отличия с расположением (и, соответственно, с разводкой) отдельных деталей на плате. Вот такие моменты и уточняю.

Если не понятно, к чему это было сказано, то поясню. Имелось в виду, что в процессе эксплуатации из-за окисления звучание голой моножилы может оказаться хуже, чем если ее изначально запихнуть в какую-то оболочку. Особо нет желания заниматься экспериментами. Есть желание сразу сделать АС, которые и через 10 лет будут звучать не хуже. Пусть и чуть-чуть хуже максимально возможного варианта по звучанию на момент изготовления. Мне кажется, что это вы меня спутали с Игвином. Это было его утверждение, а лишь допустил, что он прав. И, подозреваю, что он сравнивал один и тот же провод (хороший, очень хороший, плохой и т.п.) с оболочкой и без.

С расположением катушек, как раз, все понятно. И, к тому же, оно повторяет авторское расположение. Много других (второстепенных?) нюансов про которые как обычно - сколько людей столько и мнений. Да, наверно, в идеале голый провод "звучит" лучше. Но он же окисляться будет в процессе эксплуатации АС ?

Какие конкретно? Дайте, плиз, в качестве примера ссылку на ту моножилу, которую бы вы приобрели для данной задачи. Как то больно уничижительно звучит. Поясните, что вы имеете в виду. Касательно меня, то я бы назвал себя самоповторяльщиком удачного проекта, если можно так выразиться. Но, поскольку автор выложил только принципиальную схему кроссовера (ну и пару фото, которые не полностью можно разобрать), то с монтажной схемой - увы, каждый сам себе разработчик. С учетом еще и того, что детали некоторые отличаются по габаритам от авторских. Для этого данная тема и создана- чтобы не наделать грубых ошибок.

Именно SAT? А то у меня остатки CAVEL DG113 имеются. Но он, вроде бы, не как спутниковый позиционируется. А что вы понимаете под "сращиванием концов деталей". Мне нужно добавить кусок порядка 10см. Ну, у меня валяются какие-то отрезки трансформаторного провода годов 70-80х. За таким добром мне в магазин идти не нужно. Насколько вот тогда приличная медь была в обычных трансформаторах - это вопрос. Сильно не подгадит звук обычный провод, если в кроссовере будут стоять конденсаторы уровня Mundorf MCap SUPREME, а резисторы уровня MILLS ? 2ALL Если использовать в качестве такой шины открытый медный провод, то облудить его полностью прежде чем впаивать?

Еще не поздно "пить боржоми", но не получается на нужной площади с определенными габаритами деталей соединить в одном месте напрямую. Какого качества медная моножила имеется в виду - жила кабеля ВВГ, очищенная от изоляции, обмоточный эмалированный провод или что-то более качественное без изоляции?

Ну, это первое, что приходит в голову - взять и отрезать кусок от провода, которым будет соединяться кроссовер с динамиками. Но у меня есть подозрения, что это не лучший выбор. Поэтому и озвучил вопрос.

А чем лучше соединять выводы элементов в кроссовере, если не получается соединить их выводы напрямую? (Обрезки от укороченных выводов уже смонтированных элементов слишком коротки, чтобы их использовать)

Спасибо!

Так с кого в субботу начнется прослушивание на втором этаже? Во сколько и в какую сторону?

Да, вроде как, под руками нет ничего подходящего для имитации. Собственно, такой совет я и сам себе бы мог дать. Видимо, обратился не по адресу.

Это полное описание техпроцесса? То, что провод должен быть облужен заранее - это и так понятно, мне в голову бы не пришло, что можно паять как-то по-другому. (Хотя тут на форуме кто-то предлагал чистый провод прижимать к чистому лепестку и сверху все это заливать припоем - для того, чтобы не было припоя между проводом и лепестком. Не очень понимаю, как это можно реализовать на практике?) Непонятно другое, подразумевается ли у вас, что: 1. лепесток должен быть также до этого облужен, 2. на облуженном проводе должно висеть изрядное количество припоя, чтобы его было достаточно для надежного соединения с лепестком? И, главное, интересовало "время касания" 65 ватным паяльником - как быстро его нужно убрать от соединяемых деталей?

В принципе, за рамки темы вопрос выходит, но, чтобы не открывать новую, спрошу здесь. А если вышеуказанный провод (2,1 кв.мм) нужно припаять к лепесткам динамика - также использовать 65-ватный паяльник? И как тогда не перегреть лепестки динамика? Есть какая-то технология на этот счет?

Спасибо. Просто 65 Вт-ный есть. Но, подумалось, чтобы впустую не экспериментировать, сразу более мощный взять. Терминалы что-то типа таких: https://www.audiomania.ru/akusticheskiy_terminal/audiocore/audiocore_lc0520dl.html

Так какого такого хватит? Я же и 65 и 100 ваттный озвучил? Припой такой:https://www.chipdip.ru/product0/9000268517 Игвин , Max Volobuev По поводу ЛАТРа спасибо.

Максим, подскажите, а для распайки провода 2,1 кв.мм (14 AWG) брать паяльник 100Вт с 8мм жалом или достаточно 65 Вт с 6мм жалом? ЛАТР можно использовать для ограничения температуры паяльника?

Ну да, есть такое. Поэтому интересны другие мнения по этому поводу. Спасибо за ваше.

Я про влияние на звук. Да нет, если один заведенный на плату конец провода прихватить тремя близко расположенными хомутами, то все так. Но не всегда можно найти столько места на плате. А если зафиксировать одной стяжкой - то дернул провод случайно и уже не будет он так хорошо зафиксирован этой стяжкой. Кстати по поводу стяжек. Когда плата притягивается саморезами к корпусу АС, стяжки прижимаются ко дну платы под прямым углом. Есть вероятность, что не сильно качественные и лопнуть по изгибу могут. Особенно, если неоднократно отворачивать плату.