http://musatoffcv.na...otos/Photos.htm

Давайте вместе наполним этот топик наиболее интересными и запоминающимися фотографмями сделанными собственноручно участниками этого форума. Не забывайте указывать исполнителя и где и когда была сделана фотография.

Для затравки выкладываю фото всеми любимой группы Deep Purple с концерта в Нокия Арена в Тель Авиве 22.02.2014 года.

Поначалу качество фото было жуткое, хуже чем у мыльниц. Поэтому когда (практически всегда) брать большой аппарат с оптикой не хотелось, носили мыльницы, то Сони, то Кэнон.

Начиная с S10 в 2018-м году, качество камеры Самсунга стало улучшаться так, что с этого момента мы с женой от мыльниц отказались. S20  2020-го года был еще одним шагом вперед. Цветопередача, детальность - уже вполне достигли приличного уровня. Но при нормальной освещенности. При низком свете шум довольно угнетал. А еще угнетало искажение пропорций вне центрального пятна - лица нужно было держать в центре.

Много интересных фото из-за этих искажений пришлось стереть. Возник вопрос, где лучшая камера? Ждать выхода S22 или посмотреть по сторонам уже сейчас? Посмотрел и купил жене Xiaomi Mi 11 Ultra, выигрывавший различные сравнительные тесты. Посмотрим, что из этого получится.

Кто что думает о камерах смартфонов на сегодняшний день? Глубокие мысли, что нет фотографии кроме как на крупно-среднеформатные пленочники, можно оставить при себе. У меня Canon 1N появился еще в 1995-м году. А сейчас есть Canon 5D Mark IV с широким набором L линз. Так что за советскую власть меня агитировать не нужно. Интересно, кто что думает именно о камерах смартфонов, поскольку свой S20 я тоже думаю менять.

Нужно следушее

Во первых для каких целей. Для семейного использования и турпоездок. За суперкачеством картинки не гонюсь и требования выдвигаю невысокие.

Но что важно. Люблю фотографировать дочку маленькую, и часто сложно поймать нужный кадр, старый фотик после нажатия кнопки висит пару секунд и только после паусы шелкает. Вот и хочется такой аппарат, в котором после нажатия кнопки - фотографирование производится немедленно. Желательна еще функция 3-5 фото в секунду. Такой вот еще момент. На старом аппарате авторезкость бывает настраивается по 10-15 секунд. Хотелось побыстрее. Ну и видео качественное в фотоаппарате тоже приветствуется ))

Кто подскажет модели ?

Заранее спасибо

Посоветуйте, пжс, недорогую, но хорошо зарекомендовавшую себя камеру для любителя.

Спасибо. 

_______________________________________________________________________

Добавление от администрации.

Выше ответ на один из постов этой ветки - 

Но тема актуальная. Теперь фотокамеры обладают не только основными фотовозможностями, но и пригодны для съемки видео. Цель этой ветки выбрать камеру более пригодную именно для видео, но достаточно вменяемую по цене.

Например в контексте ветки для видеотестов аудиотехники были выбраны камеры Canon 90d для нее уже есть некоторое количество оптики или Sony A6400 +18-135 и можно через переходник ставить объективы для Canon. Но могут быть и другие варианты.

Может у вас есть какие идеи?

Это обзор не столько самой камеры Sigma SD Quattro, которых в интернете с 2016 года пруд пруди, сколько опыт перехода на беззеркальную систему со сменными объективами владельца камер Sigma с несменными объективами, ценящего в этой системе именно удобство несменного объектива и компактность каждой камеры. В заголовке небольшое лукавство. Последним рубежом обороны Foveon является камера Sigma SD Quattro H, с таким же датчиком, но большего типоразмера - APS-H. Соответственно, все пикселы там одинаковые, но их больше, как больше и угол зрения из-за кроп-фактора 1,3. В остальном камеры одинаковые.

Итак, я являюсь пользователем различных систем Sigma с марта 2014 года. Объединяет все эти системы уникальная матрица Foveon (разных поколений), о которой, если мы говорим о мире фото, не знает только ленивый. Для ленивых все подробнейшим образом расписано в Википедии, в том числе на русском. 

В марте 2014 года, под впечатлением нескольких фотографий в интернете, я купил себе “для души” свою первую камеру Sigma - DP2 Merrill, и все вылилось в путешествие, которое длится уже 6 с лишним лет. За первой камерой последовали сначала камера DP1x более ранней генерации (которую очень расхваливали ярые фанаты Фовеона, и которую я не понял и быстро продал), а затем и остальные две камеры системы DP Merrill, которые отличаются только фокусным расстоянием. Таким образом, у вас имеются три очень компактных, и, что очень важно, одинаковых камеры, а не одна большая со сменными объективами. Преимущества такой системы очевидны: мгновенная смена фокусного расстояния, компактная и легкая камера в руках, повышенная надежность - даже если в путешествии сломалась одна камера, остается еще целых две. При этом объективы в этой системе - высококлассные фиксы со светосилой 2.8.

Затем в какой-то момент я сделал глупость и продал все три камеры Merrill. Тогда мне казалось, что все мои идеи съемки на эти камеры (надо сказать, цена за качество картинки - весьма узкий диапазон применений) исчерпаны, и гораздо более универсальная полнокадровая зеркалка Nikon D600 (которая была у меня еще до покупки Сигмы, и остается у меня и сейчас) полностью покроет мои нужды, благо беспрецедентный парк объективов, заботливо передающий совместимость с байонетом вот уже более полувека, позволяет решать любые задачи.

Но нет, спустя пару лет я заскучал по той “магии” Фовеона, и в 2018 году купил на вторичке компактную камеру от Сигмы с точно таким же фокусным расстоянием - 30 мм (в данном случае размер сенсора APS-C, то есть, угол зрения соответствует объективу 45 мм на полном кадре, далее в скобках даю значения ФР для полного кадра, экивалентные по углу зрения). Однако, я решил не входить дважды в одну и ту же реку и купил камеру на самой свежей генерации Foveon, а именно Sigma DP2 Quattro. Странно, но в тот же день я получил в личку письмо от Onlinetrade, где мне предлагалось купить последнюю на складе камеру этой же серии, но с фокусным расстоянием 50 мм (75 мм), DP3 Quattro, с такой скидкой, что новая камера мне обходилась по цене б/у с Авито. Я даже ни секунды не раздумывал.

Итак, камер стало уже две, и в этом году понятным образом в голове стала вырисовываться мысль собрать всю систему DP Quattro. Проблема была в том, что эта система насчитывала уже не три, а 4 камеры, включая новейшую (на 2016 год) камеру DP0 Quattro c объективом 14 мм F/4 (21 мм). Камера эта была самая дорогая и самая редкая в семействе, прямо скажем, сверхширики используют далеко не все. В России ее было купить практически нереально, так что пришлось сдаться Ибэю и таможне, впрочем, новую камеру удалось купить в Штатах со значительной скидкой от оригинальной цены 2016 года (в долларах конечно же, не в рублях), так что кошелек пострадал не сильно (впрочем, они все равно очень быстро исчезли из продажи в России, гораздо раньше, чем камеры DP1, 2 и 3, так что выбора не было).

Имея на руках камеры DP0, DP2 и DP3, о чем бы вы задумались? Правильно, здесь не хватает DP1. Проблем я тут видел несколько. Во-первых, если говорить начистоту, объектив DP1 Quattro - 18 мм F/2.8 (то есть, 27 мм) - это крайне нелюбимое мной ФР. Да что там, если говорить совсем уж начистоту, то мне не очень нравятся ни 27 мм, ни 45, ни 75 мм. Я бы предпочел 35 мм, 50 мм, 85 мм (или больше 85 мм). Но раньше выбора не было, было три камеры Merrill - 18, 30, 50 (27, 45, 75).

С Quattro ситуация вышла интереснее. Появилось ФР 14 мм (21) в камере DP0, а еще есть фирменная конверсионная линза, превращающая DP3 Quattro из 50-мм (75) камеры в 60-мм (90). И что у нас осталось? Средний диапазон!

В 2016 году появилась первая беззеркальная камера Sigma со сменными объективами. Беззеркалка с фовеоном, ура-ура, подумали владельцы большого парка старинных ручных стекол. Да, но нет, подробности объясню позже, но так получилось, что полноценно с этой матрицей работают почти исключительно фирменные объективы Sigma премиальной (это такой синоним словосочетания “очень дорогой”) линейки Art.

Но шло время, Сигма перестала выпускать и эту камеру, а вместе с этим немного устаканились цены на вторичке.

И вот я оказался перед дилеммой: купить четвертую камеру серии, DP1 Quattro, или продать имеющуюся камеру DP2 Quattro и с учетом этого купить системную беззеркалку SD Quattro. Но, как я уже сказал выше, мало купить тушку, к ней нужен еще и объектив. Да такой объектив, который, будучи единственным и несменяемым в процессе съемки (это было главное требование)  позволил бы мне заменить оба объектива камер DP1 и DP2 (18 мм и 30 мм, то бишь, 27 и 45). И такой объектив нашелся: первый в мире зум со светосилой 1.8, разумеется, из линейки Art, и название его Sigma 18-35mm 1:1.8 DC. Кстати, буквочки DC означают, что этот объектив рассчитан под кропнутые камеры формата APS-C. Таким образом, с данным объективом я имел на одной камере сразу свои любимые фокусные расстояния и 35 мм и 50 мм, и даже, если потребуется, нелюбимые 27 мм. Профит? Ну вот сейчас и разберемся. Прошу прощения за длинное вступление, но как я сказал сразу, это не обзор конкретной камеры, а опыт сигмовода в контексте владения разными камерами с одним сенсором.

Реальность оказалась как с плюсами, так и с минусами. Я купил камеру на Авито (новые камеры и объективы в России не продаются уже пару лет как), она оказалась привезенной из Японии, в идеальном состоянии и почти без пробега (на Фовеонах редко пуляют фотосеты в 3000 кадров на свадьбах по три раза в неделю, вы понимаете).

Первое впечатление было, скорее, негативным. Нет, не поймите неправильно - это очень высококачественная камера, и очень высококачественный объектив с точки зрения сборки. Но! Смотрите сами. DP1 Quattro весит примерно 400 г с аккумулятором и картой памяти. Столько же весит и камера DP2 Quattro. Вместе они бы весили 800 г. Один объектив Sigma 18-35 весит примерно 850 г! Еще примерно 700 г весит тушка с аккумулятором и картой памяти. Итого 1550 г вместо 800 г. А если считать, что камера в руках одна, то разница больше килограмма. И в руках и в сумке эта масса очень ощущается, очень. 

Второй момент, размер. Не смотря на то, что это кропнутый зум среднего диапазона, тем более двукратный, и было бы логично ожидать от него небольшого размера, объектив огромный. Постоянная светосила 1.8 в зуме обошлась в высокую цену, как в прямом так и в переносном смысле. Ниже сравнительные снимки с камерой DP2 Quattro:

Но если вам этого мало, то вот сравнение с полнокадровой зеркалкой Nikon D600 с объективом 80-200/2.8. Да, конечно, полнокадровая зеркалка в такой конфигурации все еще больше, но ведь это большой светосильный телезум 80-200!

В общем, как-то так получилось с размерами. Первое впечатление: дорого-солидно, во всем смыслах, включая нагрузку на позвоночник и руки. Короче, в сравнении с двумя компактами - 50/50.

Ну а дальше было знакомство. Сразу же отметил такую вещь: меню в точности такое же, как на камерах DP. И кнопки почти такие же, даже немного прибавилось отдельных кнопок на выбор функции, что, несомненно, плюс. Другое дело, что кнопки раскиданы по поверхности камеры как-то не так, как на DP. В целом это понятно, так как камера другая, хваты другие, и кнопки должны быть в других местах. Но при совместной работе всей системы это неудобно. Постоянно приходится вспоминать, на какой камере что и где. В целом я бы оценил эргономику как хорошую (эргономику DP я оценивал как отличную), а оценку снизил за два момента. Во-первых, джойпад находится в каком-то неудобном месте, под мышцами, обеспечивающими движение большого пальца, и ты всё время придавливаешь его ладонью. Возможно, надо больше массы камеры переносить на левую руку под объективом, и я пока не привык. Кроме того, сами кнопки джойпада плохие: слишком большой ход, нет сопротивления и нет фиксации нажатия. Ватные кнопки какие-то, как желе под пальцами. Во-вторых, вращающееся кольцо под указательным пальцем стоит под каким-то странным углом, из-за чего одним пальцем его вращать… невозможно. Насколько оно тугое и перекошенное. Двумя - указательным и большим - пожалуйста, легко. Одним указательным - нет. Сигма, ну как так-то? Вы серьезно? Обычно у меня на переднем кольце выбор диафрагмы (напоминаю, что я, как и подавляющее большинство фотографов, снимаю в единственно годном для съемки режиме А, с приоритетом диафрагмы), а на заднем - поправка экспозиции. Так как выбором диафрагмы я пользуюсь намного чаще, то я даже вынужден был поменять назначения крутилок. Еще один минус к удобству. Снова 50/50.

Есть еще пара особенностей, но в целом это именно особенности, не недостатки. Рычаг включения камеры находится на байонете, я даже не сразу его нашел. Сверху справа находится рычаг блокировки камеры (зачем он вообще? И как я столько лет без него обходился на всех камерах?) - видимо это то, чем я не буду пользоваться никогда.

Про объектив, кроме размеров и массы, отрицательного ничего сказать не могу. Он прекрасен. Резкий везде по всему полю сразу на открытой, отличные тактильные ощущения, светосила как у фикса, объектив сохраняет фокусировку по всему диапазону ФР. Два управляющих кольца - зум и резкость - при этом все перемещения линзоблока происходят внутри. Ничего не вращается и не выдвигается. Отличное качество материалов, латунный байонет, металлическое основание корпуса. В комплекте бленда, обе крышки и отличный кофр на молнии. Но и ценник, конечно, не мал (насколько я знаю, объектив снят с производства уже).

Итак, у нас системная беззеркальная камера, а чем у нас богаты беззеркалки? Небольшими размером и массой (в сравнении с зеркалками)? Ну тут все ясно, см. выше. Совместимость с разными стеклами через переходники? И… да, ее нет. Так как Сигма заявила, что ее беззеркалка должна работать напрямую с объективами для зеркалки, рабочий отрезок ее сделали точно таким же, как и у зеркалок Сигма. Финита. Из камеры торчит длинный хобот байонета, и единственное, что туда можно вкорячить - это объективы M42 (заказал переходник под свой Гелиос-44 для прикола). Впрочем, меня это не особо заботило, так как по моей легенде это должна быть камера одного объектива 18-35.

Что еще? Видоискатель! О да, ура-ура, он тут есть и вполне хорошего качества. Наконец-то можно не всматриваться в подслеповатый основной экран DP. Это очень круто. Это прямо пять. Но и основной экран стал намного лучше, чем у DP. В три раза больше точек, более яркий, с авторегулировкой. Но есть у этого экрана еще одна классная фишка. Он состоит из двух экранов. На основном вы ведете съемку. А справа от него, вплотную, у вас экран, где выводится основная информация. Более того, тут же находятся кнопки, которыми можно менять параметры съемки без входа в меню. Подобные отдельные экраны обычно стоят сверху у зеркалок, а здесь он состыкован с основным экраном. Это очень, очень удобно! На основном экране у вас только картинка с матрицы и точка фокусировки. Вся информация с экрана убрана, так как параметры съемки у вас рядом на другом экране. Нет, конечно, на основной экран можно вывести и уровень и гистограмму, и все это настраивается. Сигма очень хорошие камеры по эргономике.

Однако, Сигма не была бы Сигмой, если бы и здесь не было маленькой бочечки дегтя в этой большой ложке меда. Видоискатель у этой камеры расположен… с правой стороны. И вот спустя десяток кадров весь экран испачкан сальным кончиком твоего носа! С другой стороны, конструкция камеры такова, что и не понятно, куда иначе девать этот видоискатель. Ладно, пусть будет справа, я не обиделся. Ну… почти.

Чем еще порадовала камера? Наконец-то вменяемый отсек для карты памяти. Такой же, как у Никона. Правда, там на две карты памяти, а тут на одну, но это не страшно, меня не беспокоит. Дело в том, что ву камер DP какой-то гений догадался поместить отсек для карты под резиновую крышку, которую приходится отдирать ногтями, если ты хочешь достать карту. Возможно, эта идея родилась на стадии проектирования, когда камеры DP-серии хотели сделать weather sealed, но потом от этой идеи отказались, видимо, а крышка так и осталась, “раз-два и в продакшен”, ну вы знаете. 

Но зато Сигма отличилась с батарейным отсеком. Казалось бы, ну где тут можно изобрести велосипед? Годами десятки камер имеют примерно одинаковую конструкцию крышки такого отсека. Но нет, здесь у нас нечто особенное. Помните как запиралась задняя крышка на старых пленочных фотиках типах ФЭД? Поворотное кольцо, складывающееся в нишу. Во-во, и здесь такое. Зачем? Загадка... 

В общем, камера странная на первый взгляд и еще более странная в мелочах. Но нам, сигмоводам, к странностям не привыкать.

Что же насчет съемки? Матрица тут стоит точно такая же, как в компактах DP-серии. Так как это не обзор камеры, а сравнительные впечатления, скажу о том, что сразу бросилось в глаза.

Большая масса и габариты камеры на практике оборачиваются тем, что массивная и “хваткая” конструкция дает меньше смазов и позволяют выбирать выдержку более длинную при прочих равных в сравнении с DP. Высокое разрешение фовеона не прощает шевеленки. Здесь от размеров и массы камеры мы имеем скорее плюс.

И вот оно, наконец! Затвор отрабатывает 1/4000 с! Сравните с DP, где 1/1250! О сколько раз я был вынужден либо закрывать диафрагму до 3,5 или 4 на ярком солнце, либо спешно накручивать ND-фильтр (видимо, вещь выходящая из моего обихода)! 1/4000 часто работает даже на открытой 1.8, но в любом случае 2.5 - 2.8 полностью решают проблему.

Но самое главное, не смотря на ту же матрицу, видимо обработка сделана по другой программе, а может у матрицы другая обвязка. Это первая на моем опыте Сигма, которая вполне годно снимает в jpeg! Никогда не думал, что такое произойдет. Камера отлично отрабатывает автобаланс белого, у нее очень хорошая цветопередача. В простых случаях телодвижений в фирменном обработчике Sigma Photo Pro нужен самый минимум. Это также способствует тому, что проще стало экспериментировать с цветом и экспозицией. В общем, тут меня все это порадовало. Но, конечно, не обошлось без отрицательного нюанса. Связано это видимо с тем, что Foveon - очень капризная матрица и работает далеко не с каждым объективом, который можно нацепить на байонет. Даже в серии Art есть свои вопросы. В частности, в зоне размытия на открытой в тенях часто появляется какой-то непонятный цветовой шум. Конечно, он давится ползунками в конвертере, но при этом немного страдает та самая попиксельная резкость (страдает - это на уровне Сигмы, конечно, она страдает, на Байере вы были бы счастливы получить такие резкость и микроконраст, за нее там платят на порядок больше деньги, чем за Фовеон Сигмы). Видимо не в последнюю очередь из-за этого компакты DP-серии ограничены светосилой 2.8. Ну что же, капризная матрица, капризная камера, нам не привыкать.

Оправдан ли такой переход? И да, и нет. Сама по себе камера - изделие более высокого класса. Но как система, вариант из 4-х компактов DP имеет более бесшовное использование. Или вариант со сменными объективами с одной камерой. Говорят, у них потрясающий зум 50-100/1.8. Вот и думай тепер. Хорошо хоть сверхширик в серии Art стоит как чугунный мост (более 2000 долларов), а выигрыша в сравнении с DP0 не дает никакого. 

В завершении, немного осеннего настроения. Никакой художественной ценности или потуг на крутизну. Просто я люблю осень и стараюсь сохранить кусочки воспоминаний при каждом удобном случае.
 

SDQ_1941 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1928 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1875 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1918 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1860 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1921 by yurivv69, on Flickr

SDQ_1929 by yurivv69, on Flickr

Решил я вдруг, сам не знаю почему, побаловать себя аналоговым фото. Ну конечно не 100% аналоговым, поскольку оптическую печать не рассматриваю. А тупо проявку и скан в лабе.Мало чего понимаю, но бюджет на первый пробный шаг 10 000 рублей. Те. это на всё. Фот+ролик пленки+скан+файлы. Могу сам делать Ч/Б фото. Опыт большой . В юности занимался. Но нет фотоувеличителя, бачка, красного фонаря, пленки, бумаги и реактивов. Я до сих пор помню запахи фиксажа кислого, который делал воду холодней во время растворения и фенидона гидрохинового. Чего то меня потянуло. Наверное старею. Да, ваночек тоже нет. Поэтому наверное придется использовать лотки для кошек или попугаев)))

Что я увидел в моем бюджете (для цв. фото и сканирования в лабе): 

Canon Eos 300 пленочный,  c canon zoom lens ef 28-90mm 1:4-5.6 и сумкой. За 5000 рублей. Хоть и пленка, но все таки фуллфрейм. Кстати к моей цифровой камере canon, кроп, чешутся руки взять  фикс 50мм 1.8 IS. Да, со стабом. Байонет EF. Не знаю, стоит ли ? Так , далее. Я узнал, что у Eos 300 батарейки CR2. И в москве вообще реально купить, без всяких заказов с aliexperss ??? Хочу купить их впрок в нормальном магазине. Ну и пленка. Я люблю цвет. Смещенные тона. В теплую область с невысоким контрастом. ISO от 100 до 400. Съемку предполагаю вести вечером, летом, ближе к закату. 

Кто, что может сказать ? Есть здесь пленочные маньяки ?

Простейшая обработка фотографии (почти) без включения мозга в Lightroom за время около одной минуты (ну хорошо, от одной до пяти минут)

Внимание! Слабонервным, людям с тонкой душевной организацией, беременным женщинам, кормящим матерям, фотографам-профессионалам и любителям, бравшим пакеты из 20 уроков по Lightroom, данный пост читать не рекомендую!

Лирическое отступление.

1. Настоятельно рекомендую английскую версию Lightroom, ибо на других языках, например, китайском, русском, хинди и древнегреческом и т. д. все равно ничего не понятно.

2. Настоятельно рекомендую скачать набор плагинов Color Efex Pro, это, кстати, бесплатно.

3. Вы должны смириться с тем, что, скорее всего, сначала вам не удастся тратить на обработку 1 минуту, но и часами крутить бездумно ползунки вам не придется - гарантирую.

4. Надо понимать, что я говорю о простейшей базовой обработке, но понимая ее суть, вы намного легче перейдете к продвинутым способам обработки фото.

5. В мои задачи не входит объяснение, например, что такое «меню File» и как ориентироваться в папках Проводника.

Ближе к делу.

LR представляет собой среду обработки скриптового типа, в которой рабочий процесс организован так, что картинка подвергается не последовательным манипуляциям, а единовременным изменениям ее различных характеристик, причем эти характеристики не зависимы друг от друга. Что это нам дает? Это дает нам возможность изменить одну характеристику картинки, не затрагивая другие, в любой момент времени. Также в любой момент времени можно вернуться на любую промежуточную стадию редактирования. Например. Вы задали экспозицию, но после ряда манипуляций понимаете, что у вас недосвет или пересвет. Не проблема, вы меняете экспозицию, при этом все сделанные изменения других параметров фотографии не страдают.

Предварительная стадия

Запускаем LR, далее File – New catalog. Даем имя каталогу. OK. Сделаем себе чистое поле для экспериментов.

File – Import Photos and Video. Указываем, где наша папка с файлами. Программа покажет их вам как небольшие картинки. Жмем Import.

Мы находимся в модуле Library (справа вверху смотрим). Перед нами коллекция картинок, готовых для обработки.

Переходим в модуль Develop (щелкаем мышкой правее Library).

Давайте немного освоимся.

Внимание, это основной экран обработки! Это и есть ваша мастерская по проявке. LR позволяет делать невероятные вещи с цветом и светом, но почти ничего вы сейчас сделать не сможете. Но сможете потом, когда будете прекрасно понимать самые базовые операции.

Перед вами крупно в центре экрана одна из ваших картинок. Внизу их целая линейка. Обрабатывать можно любую в любом порядке, можно бросить обрабатывать картинку и перейти к другой в любой момент! В любой момент можно вернуться к любой картинке и продолжить с того места, где вы ее оставили в прошлый раз.

Внимание! Ничего сохранять не нужно! Нет здесь такой концепции вообще. Все изменения полностью обратимы и остаются в системе как набор параметров. Это не «что вы сделали с картинкой» а «как бы вы хотели ее видеть в итоге».

Итак, снизу у нас линейка ваших фоток, забудем пока о них

Вверху выбор модулей, это все нам не нужно. Если присмотреться, там вверху и внизу треугольнички-кнопки, которыми все это можно свернуть.

Смотрим слева и справа. Это основные инструменты, разбитые на блоки. Что нам понадобится?

Слева:

Navigator – ну это понятно что такое, сами разберетесь

Presets – список заранее созданных операций, большинство из которых можно выполнить самостоятельно ползунками в правой части экрана. Здесь нам понадобятся только два типа пресетов: Lightroom Effects Preset и Lightroom General Preset. Раскройте их треугольничками рядом с названием, остальные закройте для экономии места.

Слева и справа есть ползунки, которые помогают перемещаться по модулям, так как они все не помещаются на экране.

Snapshots – закройте

History – здесь список всех ваших операций над картинкой. В любой момент можно вернуться на любую стадию редактирования картинки, от момента импорта до момента самого последнего изменения. Это делается для того, чтобы вы оценили эффект от изменений на каждом этапе.

Collections – закройте.

Таким образом, слева вам нужны только три понятных блока – Navigator, Presets (и даже его можно закрыть, когда вы поймете, что делают те два-три пресета, которые используются вами на начальном этапе) и History.

Смотрим справа. Это самый основной набор рабочих блоков. Что нам понадобится?

Histogram – скажу страшную вещь, но… закройте! Впрочем, можно оставить для контроля.

Basic – оставить.

Tone Curve – вы сейчас в обморок упадете, но… закройте!

HSL/Color/B&W – закройте!

Split Toning – с глаз долой!

Detail – оставьте

Lens Corrections – оставьте

Effects – закройте!

Camera Calibrations – закройте!

Итак, перед вами картинка и реально вот всего ТРИ рабочих блока – Basic, Detail, Lens Corrections.

Начинаем обработку, время пошло.

В блоке Lens Corrections:

Profile – галка Enable Profile Corrections. В большинстве случаев программа возьмет данные из Exif, и все специфические проблемы с линзой у вас исправится автоматически. Кроме:

Color – галка Remove Chromatic Aberration. В обоих полях Amount двигаем ползунок до значения 4.

Здесь пока всё. Идём дальше.

Ищем сверху, под гистограммой, или где она у вас была, пока вы ее не закрыли, значок в виде прямоугольника из прерывистых линий с сеткой. Щелкаем. Это инструмент Crop & Straighten обрезка и поворот. Все настолько просто, что вы справитесь сами, обратите внимание – замочек, соотношение сторон, угол поворота. Двигаем границы по фотографии на экране. Как будет готово – под фото справа жмем кнопку Done. И вот уже у вас красивое фото – без косого горизонта и локтя того хмыря, который некстати закрыл часть вашего прекрасного пейзажа. Дальше.

В блоке Basic ваша картинка подвергается основным изменениям, которые определят ее внешний вид! Итак:

Группа параметров Tone. Жмем Auto. Я ведь просил беременных женщин не читать!

Здесь сделаем паузу. Скорее всего картинка вам не понравится. Действительно, программа не всегда понимает, что от нас требуется. Теперь руками крутим следующие вещи:

Exposure – это экспозиция, один из важнейших параметров съемки. Крутим ползунок между нулевым изначальным значением и тем, что нам предложил автомат. Выбираем вид картинки на свой вкус. Возможно, вы уведете ползунок в другую сторону от той, что предложил автомат.

Скорее всего вам покажется, что с картинкой все более менее неплохо, вот только тени слишком темные или светлые участки слишком светлые (наоборот – это вряд ли). Ничего страшного, тут же двигаем два ползунка рядом: Highlights регулирует яркость светлых участков при той же экспозиции, а Shadows – темных. Возможно при этом вы найдете какое-то чуть другое значение Exposure.

Contrast – покрутите туда-сюда, возможно, вам больше понравится ваш вариант. Не стоит двигать контраст на предел того значения, при котором картинка вам еще нравится. Хорошее правило: двигайте ползунки до тех пор, пока вам не покажется, что дальше – это уже лишка, и затем верните ползунок на 20% назад. Это не касается экспозиции, которая должна быть выставлена именно так, как вам нравится.

Итак, Exposure + Highlights/Shadows + Contrast это основа получения правильного вида картинки

Следующая группа ползунков это WB, в том же блоке Basic, выше группы Tone.

По умолчанию здесь стоит As Shot, а ползунки показывают цветовую температуру снимка (что это, вам вообще знать здесь не понадобится, просто запомните цифру для более-менее ясной картины) и смещение в зеленую или пурпурную области (стоит, естественно 0).

Щелкаем на As Shot и в выпавшем списке выбираем… Auto.

И снова картинка вам не понравится. Это лишь примерное направление. Это поле для экспериментов. Двигайте понемногу ползунки температуры (это определяет теплый – холодный баланс) и Tint (это смещение в зеленую или пурпурную области) от автоматического значения в сторону изначального, As Shot. Где-то там истина.

Есть и другой базовый метод найти верный баланс белого – отыскать на экране собственно белый или гарантированно серый цвет и ткнуть туда пипеткой, пипетка расположена здесь же.

Есть и третий метод – если условия освещения более-менее простые, например, дневной свет, можно выбрать из выпавшего списка готовый вариант – в данном случае Daylight и взять его за базовый.

И вот перед нами уже более-менее готовая картинка. Но можно еще немного поиграть с ней.

Идем в левую часть. Lightroom General Presets – Medium Contrast Curve. Смотрим – лучше стало, нет? Для контроля возвращаемся на шаг назад в History. Если лучше – оставляем, если нет – убираем и забываем.

Далее здесь же – Punch. Картинка заметно изменится. Смотрим вправо в блоке Basic. Пресет Punch меняет ползунки в группе Presence – Clarity (усиление мелких деталей) и Vibrance (усиление цветовой составляющей, я не буду сейчас объяснять детали). Скорее всего значения, предлагаемые пресетом Punch, слишком экстремальные, поэтому можно передвинуть ползунки ближе к нулю. А можно и вовсе вернуть на ноль. Можно не использовать пресет Punch, а двигать руками сразу Clarity и Vibrance или не двигать, или двигать что-то одно. Главное, понимать, зачем вы это делаете. Все время контролируйте картинку визуально!

Далее слева группа пресетов Lightroom Effects Presets, выбираем какой-нибудь из пресетов Vignette, иногда виньетка помогает красиво выделить центральный объект, но иногда бывает лишняя, например, на пейзаже. Экспериментируйте. Если вы раскроете справа блок Effects, вы найдете там ползунок Amount, который устанавливает значение виньетки.

И далее блок Detail. Это усиление резкости и подавление шумов, если с фото все хорошо, то они вам не понадобятся, но все же могут быть нужны. Двигайте только Sharpening – Amount и Noise Reduction – Luminance. Контролируйте увеличенный участок в квадратике.

Ну вот и всё, собственно. У вас должна быть уже весьма годная картинка. Время показать ее миру.

File – Export.

В открывшемся окне:

Export Location - Put in Subfolder – галка, справа в поле название папки – там вы найдете свой файл

File Settings – Image Format – JPEG – Quality 90-95%

Image Sizing – Resize to Fit – галка – Long Edge – от 2000 до 3000 пикселов, экспериментируйте!

Output Sharpening - Sharpen for (галка): Screen – Amount: High

Жмете Export. Это все. Прибегает жена с кухни.

Я не писал об очень важной вещи: работе с кистями, это очень важно и это очень полезный инструмент, но это отдельная статья. Если у вас фото уже заранее не плохое, то кисти вам могут и не понадобиться.

Или AdobeRGB vs. sRGB.

Нужен в основном для записи аудио систем и концертов.

На какие тех характеристики мне обращать внимание?

И ещё, что бы был мобильный и не очень большой (и не запредельный по цене) !

Из производителей на ум приходят пока RODE и BOYA, но вот какие модели???

Рассматриваю к покупке "носимую" фотовспышку с TTL управлением и вращающейся световой частью. Фотографирование портреты дома и на улице.. Встроенной вспышки не хватает с 3-4 метров нормально отработать фото. Без вспышки и при достаточном внешнем свете получаются очень хорошие фото, а при недостатке внешнего освещения либо нет проработки деталей - фото плоские получаются и очень "мягкие", либо холодные, преходящие в синеву фото, которые трудно вытащить в нормальный цвет даже программами.  

Пока вот склоняюсь к TTL-фотовспышки Nissin i40 в варианте исполнения для FUJI .

Кто, что скажет по этому поводу? Какие есть еще оптимальные вспышки -с хорошим функционалом, сравнительно мощные, не очень грамоздкие ?

Обзор по ней :

http://kaddr.com/2015/10/obzor-i-opyt-ekspluatatsii-ttl-fotovspyshki-nissin-i40-miniatyurizatsiya-v-dejstvii/

Интересно, как эти объективы по сравнению с зарубежными аналогами?) Кто нибудь имел возможность такого сравнения?

Картинки раскрываются

Тем не менее интересно Ваше мнение Господа, Ваши пять лучших объективов для системы Canon.

Ну и как полагается, начну с себя:

1. Canon EF 200mm f/2.0L IS USM

2. Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

3. Canon EF 85mm f/1.2L II USM

4. Canon EF 135mm f/2L USM

5. ...

Присоединяйтесь.  

З.Ы.  Позже, если тема будет интересна, можно создать опрос.

http://avaxnews.net/educative/Early_20th-century_Russia_in_Color_Photos_by_Sergey_Prokudin-Gorsky.html

Габариты / вес - устраивали, чего не могу сказать о линзе: ни зума ни угла не хватало.

На днях приобрел 6D тушку и сейчас вопрос в линзах.

Снимаю путешествия: пейзаж, животных, иногда лица (на зуме) - не портреты..

Думается, что универсальным не отделаюсь и нужен ширик 16-35 или 17-40, а также теле 70-200 2.8 L со стабом или без.

Собственно, интересно ваше мнение на рассматриваемые стекла или, может, есть другие варианты?

Бюджетом особо не стеснен, но самый верхний "хайэнд", наверное, не нужен. Таскать тяжесть тоже желания нет 

Зеркалка – бывает, что тяжело и неудобно. Нередко хотелось гулять налегке, но упорно брал рюкзак с зеркалкой, пятью объективами и штативом. Плюс видеокамеру ещё таскал в рюкзаке. Хотя ловил себя на мысли, что во многих случаях хватило бы компактной камеры, умеющей снимать на прикрытых диафрагмах. У меня есть мыльница малого разрешения Fuji F30, но уже довольна старая – таскаю каждый день, чтоб можно было снимать какие-то черновые кадры, этюды. Но для фотографий на память в отпуске – уже хочется более высокого качества.

Может ли заменить зеркалку современная компактная камера при съёмке на прикрытых диафрагмах? И что это будет:

- беззеркалка с одним объективом-зумом,

- или аппарат с большой матрицей и без возможности смены объектива?

В беззеркалках отпугивает большое количество фиксов, малое количество зумов, дикие цены на последние. Второй вариант больше импонирует, если, конечно, есть сейчас мыльница с матрицей, дающей качество, сравнимое с кропнутыми зеркалками.

Заморачиваться с большим количество сменных объективов – не хотелось бы. В конце-концов, для этого есть зеркалка. Даже если с беззеркалками вес и габариты будут ниже, то, по-моему, не радикально. А значит можно взять и рюкзак с зеркалкой. Хотелось бы иметь прогулочный вариант с высоким качеством. Что это может быть?

она переть не хочет

и толком им управлять не умеет и учиться не хочет и нет у ней для этого времени

она через несколько дней летит на конференцию  в другую страну и 

попросила меня подобрать незаморочную мыльницу с удововаримыми снимками

вот

что я ей подобрал

Nikon Coolpix S9400

Nikon Coolpix S800c

Olympus SZ-16 IHS

Fujifilm FinePix F750EXR

Sony Cyber-Shot DSC-WX80

Sony Cyber-Shot DSC-WX100

Fujifilm FinePix F500EXR

Panasonic Lumix DMC-TZ35

Sony Cyber-Shot DSC-WX300

Fujifilm FinePix F800EXR

сьемка 3d, Wi-Fi, и большой оптический зум ей не нужен

и еще обязательное условие 

акб или встроенная или собственная

Прошу совета

Пошёл на сайт http://www.mastersofphotography.ru/exhibition

Зарегистрировался, через несколько часов уже прислали бесплатный билет!

12-17 ноября

МОСКВА, ул. Остоженка, д. 16, 12:00 - 21:00

Посмотрим, что такое фотовыставка... да ещё и такого фотографа ))

Эллиот Эрвитт на сайте Магнума: http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z1OG

Пойдёмте на выставку

На выставках интересно:

А если еще и софт боксы...короче нафига ?

2.Зачем  такая вспышечная оперативность и холодная документальность если есть очень малошумные матрицы, светосильные объективы с ультразвуковыми моторами...

быстродействующие зеркалки с мощными процессорами (всегда можно отобрать сфокуссированные кадры)

Т.е. подведу итог вопроса:

Зачем вспышки при таком развитии фототехники ? 

В общем непонятно, зачем совмещать в себе работу с разной оптикой, весьма высокого уровня, с жк экраном и тонюсеньким корпусом ?

Напоминают сматрфоны, с прикрученной трубой-гиперболоидом

Благо от дома до леса 30 минут пешком. Походил, наверное, часа четыре. Собрал пару кило грибов, не много, но цель не в количестве, а в отдыхе в отвлечении. Странно так, нашел всего по-немногу: хороший боровик, пяток польских, штук семь подберезовиков, пару подосиновиков, три козленка, и остальное сыроежки, свинушки, дождевики, зонтики, лисички и чернушки.

Но главное, такой кайф отдыха

А вечером пришел и уталил жажду квасом и медовухой....о.о.о.о....

Немного покопавшись в нете, выяснил, что претендентов на успех не так много:

Лейка V-Lux 30 ---------------- всем бы хороша, но есть какое-то недоверие к столь большим зумам. Но, может, и зря? По функции идеально, хотя и без RAW

Олимпус PEN E-P(x) 3 ------- как бы ничо, но непонятные стекла какие-то.

Панасоник FG 3 --------------- главный претендент из-за наличия неплохих стекол (лейка 25/1,4 например), но получается довольно дорого: кит 14000 плюс лейка 22000 !

Сони Nex 3n - 5n -------------- ну, вроде ничо... переходник есть под Альфу А...тоже недешево, если к киту брать переходник и стекла...

Никон 1j - 1v ------------------- тоже, что и с Сони!

Кэнон G12 --------------------- была у меня G10, не слишком впечатлила, хотя... ничто так!

пожалуй, что и все.

Если у кого-то такая задача оказалась решена, просьба вступить в полемику. Но: смысл имеет обсуждать не только камеры, но и объективы к ним, как китовые, так и не очень ))

ЗЫ - нравится ретродизайн не в последнюю очередь.