Поиск по сайту
Результаты поиска по тегам 'DIY'.
Найдено 6 результатов
-
Всех приветствую. Решил создать тему, которую буду обновлять по мере сборки данного усилителя. Совсем новичком себя не считаю, т.к. опыт в сборке ламповиков некоторый имеется, хоть и небольшой. Надеюсь, некоторые результаты изысканий, которые буду выкладывать в этой теме, будут интересны начинающим. Ну а от более опытных лампостроителей, может будут дельные советы. Началось всё ещё года полтора назад, когда собрал своего первенца - однотакт на ГУ-50. Результатом был довольным, но сразу же возникла мысль сделать что-нибудь помощнее. Как относительно бюджетный(по лампам) вариант, рассматривалось две ГУ-50, подключённых в параллель. Заказал силовые трансформаторы, заказал железо для выходников, но потом всё как-то застопорилось, отвлёкся на транзисторные усилители и к лампам особого интереса не было. И вот, настал тот день, когда я всё-таки решился взяться за проект. Начну пожалуй с выходных трансформаторов. Для триода в целом слишком точных рассчётов не нужно, т.к. не всегда знаешь, сколько точно влезет витков в один слой в каркасе, да и не всегда есть под рукой нужный провод. В общем, я рассчитывал, чтоб сопротивление было не менее 2500 ом, в результате получилось почти 3000. Для пары ГУ-50(внутреннее сопротивление каждой около 800 ом) это соответствует альфе в 7.5. Да, будет относительно невысокая выходная мощность, но зато хорошая линейность. Кроме того, рассматривалась возможность работы в классе А2. Да, нужны мощные катодные повторители для раскачки ГУ-50, и искажения, при появлении сеточных токов резко возрастут, но до входа в режим А2, всё будет как с обычно. Кроме того, появилась навязчивая идея задействовать катодную обмотку в трансформаторе. Для этого я первую секцию в выходном трансформаторе разделил на две части. 1 слой и два слоя, а между ними сделал экран из медной фольги. Кстати, с медной фольгой, толщиной в 0.1 мм очень неудобно работать, она довольно-таки упругая. Поэтому лучше брать 0.05мм. Т.е. использовать ГУ-50 предполагалось в триодном режиме, важно было минимизировать индуктивность рассеяния трансформатора, поэтому сделал 4 секции первички и 3 вторички. Мотал на железе М6, размером EI-105 и шириной набора 48мм. Всё-таки для однотакта железа должно быть много. После того как намотал трансформатор и посчитал его сопротивление(с учётом активного сопротивления первички), ещё раз взглянул на ВАХи ГУ-50 и обнаружил, что в пентоде на неё неплохо ложится нагрузка в 6к(если нагрузить 2 лампы 3-мя килоомами, то каждая будет видеть по 6) Хоть силовые трансформаторы и выходник у меня уже под триод, но чем чёрт не шутит, попробовать это дело в пентоде. Собрал макет. Силовой трансформатор у меня с анодной обмоткой на 310 вольт, но есть отвод на 280. Чтобы получить 500 вольт, я включил его в сеть 280-вольтовой обмоткой, а первичку подключил к удвоителю напряжения. Так я и получил желанные 500 вольт(которые к слову, под нагрузкой в 160 мА просели до 470). Для экранной сетки взял стабилизатор напряжения, подключил к половине удвоителя и наболтал на нём 165 вольт. Накал и смещение запитал от ЛБП. Отдельно стоит поговорить о драйвере. Посколько на данном этапе цель моих изысканий - сделать замеры, то я не стал делать ламповых драйверов, а собрал высоковольтный транзисторный усилитель, который при питании в 150 вольт, обеспечивал амплитуду выходного напряжения в 60 вольт. Имея собственные искажения порядка 0.05%, он позволяет довольно-таки точно измерить искажения выходного каскада, без участия искажений от драйверов. Максимальную мощность с пары пентодов получил почти 22 ватта. Думаю, если б напряжение под нагрузкой не просело, то получил бы ватт 25. По выходному сопротивлению пентод в чистом виде выдал 24 ома, что конечно же никуда не годится для усилителя. После того, как в качестве катодной обмотки задействовал первый слой первички, оно упало до 4х ом, что уже вполне приемлимый результат. Некоторые добавляют ПОС по току, чтоб ещё уменьшить выходное сопротивление, но это позже. Теперь по замерам. КНИ на мощности 19 и 5 ватт соответственно, а также АЧХ Повторюсь, это выходной каскад в чистом виде на двух ГУ-50, включенных в пентодном режиме. Да, АЧХ не очень, т.к. трансформатор мотался под триод, а излишнее секционирование дало повышенную межобмоточную ёмкость. Скорей всего именно она и является причиной такого завала на 20 кГц. После снятия всех замеров, я переподключил трансформатор, задействовав в качестве катодной обмотки первый слой первой секции первички. Прошу не обращать внимания на огромную 100-герцовую составляющую. Никаких фильтров по питанию я не использовал, т.к. целью было сделать именно замеры. А на уровень гармоник это практичкски не влияет. Есть ещё мысль сделать замеры с использованием двух слоёв первички, в качестве катодной обмотки. А потом уже подключать лампы в триодном режиме и сделать те же замеры. Как видно, с использованием локальной обратной связи в виде катодной обмотки, мы получили вполне приличную АЧХ и неплохое для лампового усилителя внутреннее сопротивление. Кроме того, если включить трансформатор правильно и поставить удвоитель на обмотку в 280 вольт, то используя вместо диодов кенотроны, а также с учётом падения напряжения на фильтре и на первичной обмотке, получим те же 500 вольт. На этом пока всё. Продолжение следует. Спасибо за внимание!
- 555 ответов
-
- 6
-
-
-
- ламповый услитель
- гу-50
-
(и ещё 1)
Теги:
-
Всем привет Я живу в симпатичной, но гулкой квартире. Колонки стоят в гостинной площадью около 40м2. Полы деревянные, стены крашеные, мебель кожанная ибо дети. Подгаживает комната значительно. Основные проблемы наблюдаются между 100 и 800Гц. Вероятно колонки перестают быть всенаправленными на этой частоте и всё, что выше 800Гц играет довольно приемлемо. Проблемы ниже 100Гц удалось в существенной мере побороть найдя оптимальное место для саба и хитро настроив параметрик для него. Однако между 100 и 800Гц всё гудит и воет. Собственно из наблюдения что проблемы исчезают выше 800Гц возникла мысль попробовать у себя узконаправленные АС. Есть несколько возможных способов добиться узкой направленности на средних частотах и мидбасе. Активные и пассивные кардиоды: Kii Three, Geithein, Dutch & Dutch 8, Amphion Krypton & Xenon. Очень широкие АС: Klipsch Heritage, JBL Synthesis, Heco Direkt и Heco Direkt Dreiklang. Ширина передней стенки 55 см должна обеспечивать направленность +- 90 градусов до 250Гц. Диполи. Из этого списка в ценовой диапазон до полумиллиона рублей попадают только Klipsch Cornwall, Heco, Amphion Xenon. Самый доступный из них Amphion Xenon уже снят с производства и чтобы послушать нужно смотаться в Голландию или Германию. Те Амфионы, что я слышал мне совсем не понравились. Холодный, металлический, не очень чистый звук. В добавок график АЧХ даже старшей модели krypton далёк от линейности. Klipsch Cornwall звучали не так как я ожидал глядя на их фото. Они звучали деликатно. И я был-бы готов их купить если бы не какие-то странные призвуки. Не знаю что виновато, но звук у Корнуолов грязноват. По опыту строительства своих колонок, предполагаю, что виноваты острые грани. Возможно, стоит купить корнуолы и сделать для них новый корпус. Heco Dreiklang слушал на выставке на своих дисках. Включал поп Amy Winehouse и Maroon 5 и колонки их отыграли очень приятно (на мой слух). Ножки топали у меня и у тех, кто был со мной в комнате в этот момент. Новые они стоят 10 тысяч евро, б/у можно купить дешевле пяти. 15'' JBL не вписываются в бюджет, а меньшие модели не обеспечивают нужной направленности - они слишком узкие. Для сохранения направленности нужна широкая лицевая поверхность: В итоге решил не выкладывать сразу кучу денег за Heco или JBL 4367, а попробовать сделать колонки самому. В следующем посту расскажу о первом картонном макете.
- 477 ответов
-
- 1
-
-
- diy
- grimm audio
-
(и ещё 1)
Теги:
-
Коллеги, давайте обсудим - какой АЧХ должен обладать динамик, чтобы с ним было удобно работать (простота фильтра) и при этом он хорошо звучал. Начнём с двухполосной АС и мид-вуфера 6,5" в частности. Вот, к примеру, АЧХ динамика такого размера. Просто появились кое-какие выводы и хочется сверить их с вашими....
-
Доброго времени суток! Решил поменять хобби - фотографировать моделек с кольцом на пальце не комильфо. Основываясь на своём интересе к музыке решил заняться акустикой. До недавнего времени меня устраивало прослушивание музыки на относительно приличных наушниках шенхайзер595 с не самой плохой звуковой карты креатив зет, для кино подключил к телевизору микролаб соло7 - для кино приемлемо, но от прослушивания музыки удовольствия не получаю. Для начала в планах озаботиться усилителем (слушал icepower125 - устроило), цап на основе малинки и шляпы tone от khaad. Комната для прослушивания - 3,5x6м, потолки 2,8, шкаф, диван, аквариум, компьютерный стол, электронное пианино. Понятно что тянуть низкие ниже 60гц(примерный резонанс пол-потолок) не имеет смысла и дорого, но и низкие хочется в объеме как с 8”, а это уже при недорогих динамиках провал в средних или напольная трехполоска которую новичку будет не настроить. Компромис со второй половинкой у меня в относительно бюджетном входе в тему самодельной акустики и формате полочников. По этому остановился на системе с двумя каналами - первый нч/сч на основе двух 6” динамиков, и второй вч. Два динамика 6” по звуковому давлению имхо эквивалентны 8”, выбор пал на отечественные asalab mb1354.5.8 - номинальная мощность 25w, чувствительность 88, резонанс 60гц, по выложенной на сайте ачх в районе средних все ровненько, эквивалентный объём 8. Для вч выбор пал на fountec neocd1 , попадались колонки в которых владелец сменил классический вч на ленточный (благо вч играло с 3000, а не 2000гц) и звук более чем впечатлил. Два нч/сч подразумевают схему Д’Апполито, ленточный вч подразумевает максимально высокую частоту сопряжения полос. Собственно дизайн представился таким - два мидбаса расположены вертикально один над другим касаясь фланцами, вч сбоку касаясь фланцем с обоими мидбасами, над и под вч два фазинвертора(хочу оставить возможность перейти в формат 2,5 полос отделив объемы мидбасов). Горизонтальное сечение - эллипс усечённый передней панелью, передняя панель минимальная по ширине (24-22см в ширину и 30 см для основного объема в высоту). В бассбокс получилось 10литров, два фазинвертора 2*6см длина 13,5см, резонанс фазинвертора 67гц, ачх динамиков в корпусе по модели 0,5дб 83гц, 3дб 67гц. Элиптический профиль вынужден из-за малого расчетного объема колонки и внешне более привлекательный, боковые стенки предполагаю композитные попеременно слои фанеры и эпоксидки армированной стеклотканью. Диаметр mb1324 146мм, расстояние между центрами мидбасов получается равно диаметру динамика, максимальная частота раздела выходит 3500гц, предполагаю что у меня есть возможность поиграться в промежутке от 3000 до 3500гц, фильтры третьего порядка Баттерврота. Размещать фильтры и,возможно, усилители предполагаю в отдельной выгородке под основным объемом колонки. Как вариант максимум - два усилка в одной колонке для каждого динамика, цап(он же предусилитель) , активный фильтр. Прошу кидаться тапками не очень больно и хоть немного щадить человека с тонкой душевной ориентацией:)
-
Здравствуйте! Меня зовут Илья и я аудиофил. Недавно я собрал свою первую систему и хочу поделиться с вами своим опытом изготовления распределителя питания. К этому занятию меня подтолкнула как жадность, так и желание порукодельничать. Я покажу вам фотографии и расскажу, сколько времени у меня ушло на это и сколько я потратил на комплектующие. Я решил, что четырех розеток мне будет достаточно и взялся за дело. В первую очередь я купил корпус для прибора, и разметил отверстия для розеток. Отверстия под выходные четыре розетки мне вырезали на производстве на станке, ибо делать их вручную было бы черезчур трудоемко. Остальные я насверлил и расточил самостоятельно. И там же, на производстве, я попросил покрасить корпус порошковой краской темно-серого цвета, что мне любезно и сделали. Настал черед наполнения. По рекомендациям я купил метр медного моножильного монокристаллического кабеля и развел им розетки. Розетки взял две с золотым и две с родиевым покрытием, чтобы была возможность экспериментов. Провод заземления взял попроще и погибче, чтобы не усложнять себе работу. Его я подключил ко входу через клемму, чтобы иметь возможность экспериментировать с отключением заземления. Основные два провода я припаял вбтшным припоем. Чтобы все было по-взрослому, я развел основные провода по топологии "звезда". Метод соединения пяти проводов вызвал у меня длительные раздумья. Я примерял и крупные клеммы из электротоваров и думал о сварке, но в итоге заклепал провод в медную гильзу. Гильза куплена в электрическом магазине, распилена пополам и очищена изнутри надфилем от облуженного слоя. Гильза с проводами сплющена молотком. При разделке провода я аккуратно обезжиривал медь изопропиловым спиртом, чтобы избежать дальнейшего окисления. Здесь можно было бы и остановиться, но изделию не хватало изюминки. Я решил заполнить свободное пространство внутри корпуса. Фирмы-изготовители используют для этого наполнители с турмалином или другими веществами, поглощающими ЭМИ, а я взял что было подоступнее. Это оказалась шунгитовая крошка, залитая эпоксидной смолой. Мои изыскания на счет материалов, поглощающих электромагнитное излучение окончились специальными отечественными материалами военного назначения, ни один из которых не влезал в мой корпус и этим самым шунгитом. Поскольку шунгит массово продают всякие шарлатаны для якобы фильтрации воды и в виде всяческих амулетов, поиск в Сети выдавал мне всяческий целительский невнятный текст. Я так и не выяснил, экранирующие свойства этого минерала поглощающие или отражающие. В любом случае, хаотическое расположение крошки, как мне представляется, снижает внутрикорпусной резонанс. Получившуюся смоло-каменную колобашку я покрасил черной эмалью, для страховки, так как эмаль - диэлектрик. Вот что мне пришлось купить, кроме инструмента: корпус из алюминиевого сплава, готовый (740 руб.) ножки для корпуса 4 шт (48 руб.) розетка Furutech FI-E30® 2шт (2 * 1573 руб.) розетка Furutech FI-E30(G) 2шт (2 * 1155 руб.) кабель Oyaide EE / F-S 2.0 1м (2544 руб.) разъем IEC Furutech Inlet® (631 руб.) гильза 25 мм из магазина электрик, распилена пополам (14 руб.) шунгитовая крошка 400г (160р) эпоксидная смола 500мл (540р) ножевая клемма (не аудиофильная) (18 руб.) Всего около 10 тысяч (оказалось не сильно дешевле фабричного). Ну и всякая расходка (припой WBT, термоусадка, винты, гайки, черная эмаль спрей) Я потратил четыре или пять вечеров на работу ну и прилично времени на поиски комплектующих в магазинах Чип и Дип и AllCables.ru. Результат меня приятно порадовал. По сравнению с кабелями, подключенными непосредственно в стенную розетку, система зазвучала немного более открыто. А вот шунгитовая крошка никакого заметного влияния на звук не оказала, кроме приятной тяжести корпуса. Спасибо за внимание. Прилагаю фотографии. Влезло две. Остальные ниже.
- 235 ответов
-
- 4
-
-
- шунгит
- распределитель питания
-
(и ещё 1)
Теги: