Search the Community

Не нашел такую точно тему, есть много разных, для разных уровней. Ищу тут себе для удовольствия попробовать собрать кит. Подумывал взять ламповый стоящий. Есть несколько вариантов которые я нашел. 1. Али экспресс киты (низкий уровень судя по отзывам) плюс там плохо с инструкциями и комплектацией, в общем самый дешевый и простой вариант и тот не особо интересный. 2. https://www.lesahifi.com/ - уже собранные на плате, киты для доведения до ума питания и прочего плюс корпус. Минусы - это нет 300В лампы и собственно нет самого сбора, т.е. того, ради чего покупаешь такое. 3. https://bottlehead.com/ - это уже ближе к телу, но очень мало отзывов + непонятно чего они на самом деле дают собрать, по звуку тоже непонятно. 4. https://ankaudiokits.com/ - тут посерьезнее вроде, но про них много негатива тут на форуме, мол не аудионот это и китай и звука не добиться - в общем вот такая петрушка. Да и цена 4500 зелени - это довольно недешево, да еще за самосбор. Есть правда за 2400, и можно поставить свои собственные трансы, вместо их дешевых, но тут непонятно что со схемой и комплектующими и тоже не так уж и дешево. В общем вопрос простой, что из вышеперечисленного или лучше даже из не перечисленного стоит взять как кит для сборки - хочу собрать хороший 300В не китай для получения опыта работы с лампами.

История возникновения: TD-150 был куплен без корпуса и тонарма. <img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/008.md.jpg" alt="008.md.jpg" border="0"></a> <img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/009.md.jpg" alt="009.md.jpg" border="0"></a> Корпуса у продавца не было, а от тонарма TP 13 я отказался, покрутив его в руках. На мой взгляд, он уступает имевшимся у меня в наличии. Первый корпус был временным и имел скелетную конструкцию. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvpFr"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/030_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="030_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Изначально была попытка поставить на этот поигрыватель тонарм Acos Lustre GST-1 (который весит 700 грамм), но даже с усиленными пружинами (от той же Электроники Б1-01), и сложной системой свинцовых противовесов на субшасси, заставить хорошо работать пружинную подвеску не получилось. Владельцы Thorens TD-150, как и владельцы Linn Sondek LP12, сделанной по образу и подобию Thorens TD-150, настраивают "подвеску" так, чтобы после краткого вертикального нажатия на диск, вся подвижная система долго колебалась строго в вертикальной плоскости. У меня это не вышло, поэтому было принято решение поставить тонарм полегче. Тонарм: Первым подопытным был 8 дюймовый тонарм от Pro-Ject 1.2, который весил всего 220 грамм. С ним подвеска прекрасно заработала с родными Торенсовскими пружинами и без каких либо противовесов. Следующим поставил нынешний 9 дюймовый тонарм от Электроники Б1-01, который, как известно, является копией SME 3009. Для него была выточена из дюрали новая муфта крепления к армборду. Родная, была очень габаритная и тяжелая (с версии проигрывателя с металлическим армбордом). Вместе с новой муфтой и микролифтом с Алиэкспресса тонарм весит 366 грамм (113 - муфта). 9 дюймовый тонарм не уместился на родном армборде, поэтому для него из старой сухой кедровой доски был изготовлен новый, очень легкий, но жесткий армборд (армирован стекловолокном). Он имеет ширину на 20 мм больше, чем родной (100 против 80 мм), но весит в полтора раза меньше (90 грамм против 150). По габаритам армборд почти аналогичен таковому на Linn Sondek LP12, куда тоже ставят 9 дюймовые тонармы. Поскольку было принято решение припаивать проводку тонарма непосредственно к выходным разъемам, родная проводка была заменена на литцендрат ЛЭШО (10 х 0,05 мм). У родных проводков просто не хватило бы длины, дотянуться до разъемов. Сопротивление ЛЭШО примерно в два раза меньше, чем у родного ЛЭП (5 х 0,063), а диаметр больше только на 26% и сопоставим и с таковым у Cardas и Van Den Hul. Но их сопротивление сопоставимо с сопротивлением родной проводки, и оно в 1,5-2 раза больше, чем у ЛЭШО. Хотя, не думаю, что в абсолютных значениях эти 1,5-2 раза на что-то влияют. Уж больно невелика эта величина. Для точного определения базы установки тонарма был сделан специальный армборд с подвижным узлом крепления тонарма, на подобие такового у SME. Тонарм на салазках отодвигался до того, как головка, установленная на регулируемом шелле в среднее положение, точно встала в метки на шаблоне. Потом, по этому армборду-шаблону были просверлены отверстия крепления нового армборда к субшасси и отверстия под тонарм. Погрешность этих операций вылилась в то, что теперь головку на шелле приходится ставить не в среднее положение, а смещать на 1-1,5 мм вперед, что я считаю приемлемым вариантом. Осталась возможность двинуть ее, как вперед (немного), так и назад (много). Новый корпус. После того, как удалось окончательно определиться с размерами армборда, пришло время делать корпус. Хотелось сделать его пропорционально похожим на родной: тонкое обрамление по контуру (10 мм) и максимально невысоким. Чтобы только прикрыть пружины субшасси. Родной корпус имеет высоту около 5 см и выглядит почти игрушечным на фоне монументального основного диска. При внешней изящности и хрупкости, хотелось, чтобы корпус был массивным и хорошо поглащал вибрации, создаваемые двигателем. Надо сказать, что таковой у Торенса просто совершенно бесшумный и не вибрирующий в работе на фоне двигателя от Электроники Б1-01. Советскому двигателю (сужу по тем, трем экземплярам, которые попадали в мои руки), при всей своей конструкционной и внешней похожести, очень далеко до немецкого. Был выбран вариант изготовления монолитного корпуса из 6 слоев березовой фанеры, уложенной горизонтально, с выбранными под нужды проигрывателя полостями: под пружины, двигатель, подшипник диска, механизм управления пуском и переключения скоростей, армборд. Для всего, по минимуму. После множества примерок во множестве мест пришлось углублять, расширять и срезать И даже после склейки, перед окончательной отделкой. Проигрыватель встает в корпус, как рука в хорошую перчатку. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHxTg"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/010_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="010_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHbxl"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/011_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="011_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHaBV"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/012_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="012_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHiXy"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/013_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="013_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHjqv"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/014_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="014_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpv576"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/015_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="015_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvIeM"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/016_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="016_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Слои фанеры склеивались эпоксидной смолой. Между слоями прокладывалась (и пропитывалась эпоксидкой) стеклоткань плотностью 750 г/м2 (это ооочень толстая стеклоткань). Каждый слой стеклоткани - один кусок. При склеивании каждый слой стеклоткани был большим прямоугольником выходящим за габариты проигрывателя, без каких либо отверстий. Полости в стекловолокне высверливались и вырезались уже после того, как смола твердела. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpv96Z"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/DSC_5987_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="DSC_5987_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Верхний стальной лист основного шасси проигрывателя лежит на основании практически максимальной площади, которую можно было создать в данной ситуации. В родном корпусе он опирается на три узеньких планки. Чтобы добиться максимально плотного прилегания по всей плоскости, шасси было разобрано, стальной лист намазан литолом (чтобы не приклеился), ложе листа шасси намазано густой эпоксидкой, и лист был буквально впечатан в густую эпоксидку и прикручен на 5 шурупов. Таким образом, неидеально ровный лист сам себе выдавил идеально подходящее ложе. Теперь любая вибрация от жестко зафиксированного на шасси двигателя сразу передается на весь монолитный корпус и гасится в нем. Многослойная фанера и стеклопластик являются отличным поглотителем любых вибраций. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvqT3"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/021_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="021_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Вес корпуса без проигрывателя - около 7 кг. Много это или мало? Для примера: плинт от проигрывателя Denon DP-6700, имеющего больше чем в полтора раза большие габариты (522*422*110 мм), весит 5 кг (без крышки и петель). Корпус покрыт шпоном американского ореха, который приклеивался тоже на эпоксидку с подкладкой из тонкой стеклоткани. Все полости и поверхности корпуса пропитаны эпоксидной смолой, так, что фанера как-бы находится внутри кокона из стеклопластика и эпоксидки и не имеет ни единого шанса напитать в себя влаги или наоборот, высохнуть, изменив геометрию корпуса. Сверху шпон покрыт тремя тонкими слоями автомобильного двухкомпонетного лака Mipa. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHKuP"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/002_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="002_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpHKuP"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/001_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="001_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpv7Ba"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/DSC_6132_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="DSC_6132_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvzUD"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/DSC_6116_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="DSC_6116_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpv4N0"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/DSC_6134_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="DSC_6134_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvHKQ"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/DSC_6113_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="DSC_6113_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Электроника. Электроника в проигрывателе примитивная. Она есть только в цепи питания двигателя: резистор (уменьшающий входящие 220 вольт до 110), и два конденсатора: искрогасящий на кнопку включения и фазосдвигающий на вторую обмотку двигателя. Вся электроника в проигрывателе родная, даже конденсаторы. Я было купил для замены современные конденсаторы. Но, померил родные и их и оставил. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvCYn"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/IMG_2477_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="IMG_2477_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Компенсация натяжения пассика. В стоковом Торенсе 150 вес субшасси с диском, армбордом и тонармом давит на пружины подвески вертикально, а пассик оттягивает всю эту конструкцию на двигатель. В такой ситуации обеспечить линейные вертикальные колебания субшасси задача практически невозможная. В более поздних моделях, Торенс применял противопоставленный пассик, который оттягивает ось диска сторону противоположную от двигателя с той же силой, как приводной пассик. В современных моделях, таких, как TD 1500 и TD 1600, резиновый противопоставленный пассик заменен на стальную струну. Это и понятно, подобрать два пассика, чтобы они с равным усилием оттягивали ось и друг друга компенсировали (а они, при том, что имеют разную длину, еще и по разному теряют эластичность со временем), гораздо сложнее, чем поставить струну, которая гарантировано будет одинаково работать с любый пассиком. В новом корпусе я попытался повторить Торенсовскую технологию со струной. Один конец закрепил на корпусе вблизи от противоположной двигателю пружины подвески, второй - на субшасси. Пришлось долго возиться, чтобы подобрать правильную длину для струны. При этом, первоначальные варианты, которые я делал из реальной гитарной струны, не выдерживали мучений и очень быстро рвались. Пришлось заменить струну на многожильный медный провод, который оказался намного более удобным в работе и прочным. Конструкция оказалась очень чувствительна к используемому пассику. Самым подходящим оказался пассик, существенно длиннее штатного. Видимо за счет того, что субдиск сейчас не притягивается к двигателю. Пассик штатной длины тормозит двигатель и за счет небольших неравномерностей в собственной эластичности, начинает раскачивать субшасси по оси, перпендикулярной оси натяжения пассика. Но с подобранным пассиком (из набора пассиков с алиэкспресса) работает идеально. Никаких вибраций. В принципе, ничего не мешает вернуться к первоначальной конструкции, открутив один болтик на субшасси. <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvPKh"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/024_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="024_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> <a href="https://ibb.org.ru/1/qpvNut"><img src="https://ibb.org.ru/images/2024/12/14/022_NOVYI-RAZMER.md.jpg" alt="022_NOVYI-RAZMER.md.jpg" border="0"></a> Звучание. Сравнивались два аппарата: сабж и глубоко модернизированная Электроника Б1-01 (отдельный блок питания по схеме Куниловского из журнала АудиоМагазин, тяжелый корпус, тонарм правильной длины, корректно ставящий головку в метки шаблона и т.д.). Оба аппарата сравнивались с головками фирмы ADC: k8 и QLM34 (переставлялись в процессе). Оба аппарата были подключены к системе из усилителя NVA AP30 с колонками TDL RTL2 через фонокорректоры Rega fono mm mk2 и Shure M64A. Сначала одновременно заводились две почти одинаковые пластинки Пола Маккартни Flowers in the Dirt: мелодиевская и голландская. И производилось переключение с одного аппарата на другой. Потом прослушивался другой музыкальный материал (электроника, хард, джаз). В звуке отчетливо слышался разный почерк фонокорректоров и несколько более бледное звучание k8. Какого-то положительного или отрицательного влияния на звук Торенса на фоне Электроники услышать не удалось. Оба аппарата были вполне прозрачны. И еще, это мне говорит о довольно высоком уровне сабжа, т.к. Электронику в ее нынешнем состоянии я оцениваю высоко.

Всех приветствую. Решил создать тему, которую буду обновлять по мере сборки данного усилителя. Совсем новичком себя не считаю, т.к. опыт в сборке ламповиков некоторый имеется, хоть и небольшой. Надеюсь, некоторые результаты изысканий, которые буду выкладывать в этой теме, будут интересны начинающим. Ну а от более опытных лампостроителей, может будут дельные советы. Началось всё ещё года полтора назад, когда собрал своего первенца - однотакт на ГУ-50. Результатом был довольным, но сразу же возникла мысль сделать что-нибудь помощнее. Как относительно бюджетный(по лампам) вариант, рассматривалось две ГУ-50, подключённых в параллель. Заказал силовые трансформаторы, заказал железо для выходников, но потом всё как-то застопорилось, отвлёкся на транзисторные усилители и к лампам особого интереса не было. И вот, настал тот день, когда я всё-таки решился взяться за проект. Начну пожалуй с выходных трансформаторов. Для триода в целом слишком точных рассчётов не нужно, т.к. не всегда знаешь, сколько точно влезет витков в один слой в каркасе, да и не всегда есть под рукой нужный провод. В общем, я рассчитывал, чтоб сопротивление было не менее 2500 ом, в результате получилось почти 3000. Для пары ГУ-50(внутреннее сопротивление каждой около 800 ом) это соответствует альфе в 7.5. Да, будет относительно невысокая выходная мощность, но зато хорошая линейность. Кроме того, рассматривалась возможность работы в классе А2. Да, нужны мощные катодные повторители для раскачки ГУ-50, и искажения, при появлении сеточных токов резко возрастут, но до входа в режим А2, всё будет как с обычно. Кроме того, появилась навязчивая идея задействовать катодную обмотку в трансформаторе. Для этого я первую секцию в выходном трансформаторе разделил на две части. 1 слой и два слоя, а между ними сделал экран из медной фольги. Кстати, с медной фольгой, толщиной в 0.1 мм очень неудобно работать, она довольно-таки упругая. Поэтому лучше брать 0.05мм. Т.е. использовать ГУ-50 предполагалось в триодном режиме, важно было минимизировать индуктивность рассеяния трансформатора, поэтому сделал 4 секции первички и 3 вторички. Мотал на железе М6, размером EI-105 и шириной набора 48мм. Всё-таки для однотакта железа должно быть много. После того как намотал трансформатор и посчитал его сопротивление(с учётом активного сопротивления первички), ещё раз взглянул на ВАХи ГУ-50 и обнаружил, что в пентоде на неё неплохо ложится нагрузка в 6к(если нагрузить 2 лампы 3-мя килоомами, то каждая будет видеть по 6) Хоть силовые трансформаторы и выходник у меня уже под триод, но чем чёрт не шутит, попробовать это дело в пентоде. Собрал макет. Силовой трансформатор у меня с анодной обмоткой на 310 вольт, но есть отвод на 280. Чтобы получить 500 вольт, я включил его в сеть 280-вольтовой обмоткой, а первичку подключил к удвоителю напряжения. Так я и получил желанные 500 вольт(которые к слову, под нагрузкой в 160 мА просели до 470). Для экранной сетки взял стабилизатор напряжения, подключил к половине удвоителя и наболтал на нём 165 вольт. Накал и смещение запитал от ЛБП. Отдельно стоит поговорить о драйвере. Посколько на данном этапе цель моих изысканий - сделать замеры, то я не стал делать ламповых драйверов, а собрал высоковольтный транзисторный усилитель, который при питании в 150 вольт, обеспечивал амплитуду выходного напряжения в 60 вольт. Имея собственные искажения порядка 0.05%, он позволяет довольно-таки точно измерить искажения выходного каскада, без участия искажений от драйверов. Максимальную мощность с пары пентодов получил почти 22 ватта. Думаю, если б напряжение под нагрузкой не просело, то получил бы ватт 25. По выходному сопротивлению пентод в чистом виде выдал 24 ома, что конечно же никуда не годится для усилителя. После того, как в качестве катодной обмотки задействовал первый слой первички, оно упало до 4х ом, что уже вполне приемлимый результат. Некоторые добавляют ПОС по току, чтоб ещё уменьшить выходное сопротивление, но это позже. Теперь по замерам. КНИ на мощности 19 и 5 ватт соответственно, а также АЧХ Повторюсь, это выходной каскад в чистом виде на двух ГУ-50, включенных в пентодном режиме. Да, АЧХ не очень, т.к. трансформатор мотался под триод, а излишнее секционирование дало повышенную межобмоточную ёмкость. Скорей всего именно она и является причиной такого завала на 20 кГц. После снятия всех замеров, я переподключил трансформатор, задействовав в качестве катодной обмотки первый слой первой секции первички. Прошу не обращать внимания на огромную 100-герцовую составляющую. Никаких фильтров по питанию я не использовал, т.к. целью было сделать именно замеры. А на уровень гармоник это практичкски не влияет. Есть ещё мысль сделать замеры с использованием двух слоёв первички, в качестве катодной обмотки. А потом уже подключать лампы в триодном режиме и сделать те же замеры. Как видно, с использованием локальной обратной связи в виде катодной обмотки, мы получили вполне приличную АЧХ и неплохое для лампового усилителя внутреннее сопротивление. Кроме того, если включить трансформатор правильно и поставить удвоитель на обмотку в 280 вольт, то используя вместо диодов кенотроны, а также с учётом падения напряжения на фильтре и на первичной обмотке, получим те же 500 вольт. На этом пока всё. Продолжение следует. Спасибо за внимание!

Всем привет Я живу в симпатичной, но гулкой квартире. Колонки стоят в гостинной площадью около 40м2. Полы деревянные, стены крашеные, мебель кожанная ибо дети. Подгаживает комната значительно. Основные проблемы наблюдаются между 100 и 800Гц. Вероятно колонки перестают быть всенаправленными на этой частоте и всё, что выше 800Гц играет довольно приемлемо. Проблемы ниже 100Гц удалось в существенной мере побороть найдя оптимальное место для саба и хитро настроив параметрик для него. Однако между 100 и 800Гц всё гудит и воет. Собственно из наблюдения что проблемы исчезают выше 800Гц возникла мысль попробовать у себя узконаправленные АС. Есть несколько возможных способов добиться узкой направленности на средних частотах и мидбасе. Активные и пассивные кардиоды: Kii Three, Geithein, Dutch & Dutch 8, Amphion Krypton & Xenon. Очень широкие АС: Klipsch Heritage, JBL Synthesis, Heco Direkt и Heco Direkt Dreiklang. Ширина передней стенки 55 см должна обеспечивать направленность +- 90 градусов до 250Гц. Диполи. Из этого списка в ценовой диапазон до полумиллиона рублей попадают только Klipsch Cornwall, Heco, Amphion Xenon. Самый доступный из них Amphion Xenon уже снят с производства и чтобы послушать нужно смотаться в Голландию или Германию. Те Амфионы, что я слышал мне совсем не понравились. Холодный, металлический, не очень чистый звук. В добавок график АЧХ даже старшей модели krypton далёк от линейности. Klipsch Cornwall звучали не так как я ожидал глядя на их фото. Они звучали деликатно. И я был-бы готов их купить если бы не какие-то странные призвуки. Не знаю что виновато, но звук у Корнуолов грязноват. По опыту строительства своих колонок, предполагаю, что виноваты острые грани. Возможно, стоит купить корнуолы и сделать для них новый корпус. Heco Dreiklang слушал на выставке на своих дисках. Включал поп Amy Winehouse и Maroon 5 и колонки их отыграли очень приятно (на мой слух). Ножки топали у меня и у тех, кто был со мной в комнате в этот момент. Новые они стоят 10 тысяч евро, б/у можно купить дешевле пяти. 15'' JBL не вписываются в бюджет, а меньшие модели не обеспечивают нужной направленности - они слишком узкие. Для сохранения направленности нужна широкая лицевая поверхность: В итоге решил не выкладывать сразу кучу денег за Heco или JBL 4367, а попробовать сделать колонки самому. В следующем посту расскажу о первом картонном макете.

Здравствуйте! Меня зовут Илья и я аудиофил. Недавно я собрал свою первую систему и хочу поделиться с вами своим опытом изготовления распределителя питания. К этому занятию меня подтолкнула как жадность, так и желание порукодельничать. Я покажу вам фотографии и расскажу, сколько времени у меня ушло на это и сколько я потратил на комплектующие. Я решил, что четырех розеток мне будет достаточно и взялся за дело. В первую очередь я купил корпус для прибора, и разметил отверстия для розеток. Отверстия под выходные четыре розетки мне вырезали на производстве на станке, ибо делать их вручную было бы черезчур трудоемко. Остальные я насверлил и расточил самостоятельно. И там же, на производстве, я попросил покрасить корпус порошковой краской темно-серого цвета, что мне любезно и сделали. Настал черед наполнения. По рекомендациям я купил метр медного моножильного монокристаллического кабеля и развел им розетки. Розетки взял две с золотым и две с родиевым покрытием, чтобы была возможность экспериментов. Провод заземления взял попроще и погибче, чтобы не усложнять себе работу. Его я подключил ко входу через клемму, чтобы иметь возможность экспериментировать с отключением заземления. Основные два провода я припаял вбтшным припоем. Чтобы все было по-взрослому, я развел основные провода по топологии "звезда". Метод соединения пяти проводов вызвал у меня длительные раздумья. Я примерял и крупные клеммы из электротоваров и думал о сварке, но в итоге заклепал провод в медную гильзу. Гильза куплена в электрическом магазине, распилена пополам и очищена изнутри надфилем от облуженного слоя. Гильза с проводами сплющена молотком. При разделке провода я аккуратно обезжиривал медь изопропиловым спиртом, чтобы избежать дальнейшего окисления. Здесь можно было бы и остановиться, но изделию не хватало изюминки. Я решил заполнить свободное пространство внутри корпуса. Фирмы-изготовители используют для этого наполнители с турмалином или другими веществами, поглощающими ЭМИ, а я взял что было подоступнее. Это оказалась шунгитовая крошка, залитая эпоксидной смолой. Мои изыскания на счет материалов, поглощающих электромагнитное излучение окончились специальными отечественными материалами военного назначения, ни один из которых не влезал в мой корпус и этим самым шунгитом. Поскольку шунгит массово продают всякие шарлатаны для якобы фильтрации воды и в виде всяческих амулетов, поиск в Сети выдавал мне всяческий целительский невнятный текст. Я так и не выяснил, экранирующие свойства этого минерала поглощающие или отражающие. В любом случае, хаотическое расположение крошки, как мне представляется, снижает внутрикорпусной резонанс. Получившуюся смоло-каменную колобашку я покрасил черной эмалью, для страховки, так как эмаль - диэлектрик. Вот что мне пришлось купить, кроме инструмента: корпус из алюминиевого сплава, готовый (740 руб.) ножки для корпуса 4 шт (48 руб.) розетка Furutech FI-E30® 2шт (2 * 1573 руб.) розетка Furutech FI-E30(G) 2шт (2 * 1155 руб.) кабель Oyaide EE / F-S 2.0 1м (2544 руб.) разъем IEC Furutech Inlet® (631 руб.) гильза 25 мм из магазина электрик, распилена пополам (14 руб.) шунгитовая крошка 400г (160р) эпоксидная смола 500мл (540р) ножевая клемма (не аудиофильная) (18 руб.) Всего около 10 тысяч (оказалось не сильно дешевле фабричного). Ну и всякая расходка (припой WBT, термоусадка, винты, гайки, черная эмаль спрей) Я потратил четыре или пять вечеров на работу ну и прилично времени на поиски комплектующих в магазинах Чип и Дип и AllCables.ru. Результат меня приятно порадовал. По сравнению с кабелями, подключенными непосредственно в стенную розетку, система зазвучала немного более открыто. А вот шунгитовая крошка никакого заметного влияния на звук не оказала, кроме приятной тяжести корпуса. Спасибо за внимание. Прилагаю фотографии. Влезло две. Остальные ниже.