Наши статьи

[Френки]

Замена конденсаторов:

Вопрос №1: Где прежде всего стоит менять: предворительный усилитель, ококнечный усилитель, блок питания, хотелось бы знать где менять в первую очередь.

Вопрос №2: Какой использовать припой.

Вопрос №3: Какие марки конденсаторов предпочесть, чтоб не очень дорого, но со спокойной душой за качество.

[qwer]

А вот попутные вопросы есть: ли аудиофилийский припой :?:

А пос-40, подойдёт :?: и какие добавки лутше :?:

[Михаил Иванов]

Kain

Ну раз гуру молчат, попробую выложить своё видение данного вопроса. Сразу скажу, что путь этот скользкий, а каждый шаг по нему неоднозначный. Итак.

Можно тупо заменить всё что попадётся под руку на более эээ.. аудиофильское. Результат? Наиболее карманоопусташаящяя позиция. Звук? Хуже не станет, лучше ли? Это спорно, по скольку перед глазами всё время будет стоять ценник за горку комплектующих. В этом случае рискуете быть осмееным многими.

Можно менять выборочно. Обычно это называют "узкими" местами. Сулит это, как правило, замену поганеньких ёмкостей в проходе. Редко входныхвыходных клемм. Ну и может пару проводочков. За такое как правило похвалят. Звук вы может чуть улучшите. Позвякивать будет поярче, подбубнивать сильнее Осмеивать будут деятели, которые яро верят в непременное превосходство ума дядки разработавшего этот усилитель. Эти люди часто употребляют выражения, на подобии:"ххх - это законченное изделие" или "не лезь пока не прочитал хотя бы на одну книженцию больше чем тот псих сделавший сей агрегат".

Конечно же, если вы сам чиста инженер и за плечами 20-30-40-50.. ой.. лет работы, то вам по силам не просто поменять кондёр, а даже, О БОЖЕ! исправить что то в схеме. Да, да, есть и такие. Проблема этих людей в том, что за годы сидения в вузах им так вбили в голову что всё одинаково и смотреть стоит исключительно в шитыдаты(это бумажка такая сопроводительная), что ничего другого они как правило не умеют. В результате начинают за здравие, заканчивают за упокой. Иначе говоря, такому человеку действительно может повезти и он натравит новую дорожку на печатке в правильном месте, но налепит туда ислючительно бюджетного говнеца. Сие принято называть, дескать человек свободен от идей эзотерии и обладает чистым незамутнённым разумом. При должном упорстве, результат рискует быть неплохим, но в значительной мере подпорченный качеством комплектухи.

Да, о комплектухе. Надо сказать, что подделывают сейчас абсолютно всё. Поэтому брать WBT с горсткой BlаckGate в ларьке у дяди Васи не стоит. Причём полазив довольно длительное время по разным доскам где сидят технари, можно набрать просто дикой информации! Ну кому млин в голову взбредёт подделывать допотопный стаб типа 07хх, который и вовсе ничего не стоит. Ааааннет, и их тоже. На самом деле существует и оффициальное, так называемое копирование. Для примера возмём теже WBT. Есть фирмашки типа Сonnex, которые наглым образом делают коннекторы кое-как напоминающие великий брэнд, и самое забавное что не стесняются писать в аннотации, что то на подобии "WBT Style" Более того, на картинке всё выглядет не так запущенно, но когда два этих продукта сталкиваются воочию, все непременно встаёт на свои места.

Есть вариант пройти по натоптанной дорожке. Ведь почти наверняка кто то уже покопался в таком же чёрном ящике. Конечно в этом случае придётся поумерить свои амбции Колумба и скромно воспользоваться чужим опытом. Для этого, не много не мало, нужно спросить Гугл. Причём буржуи часто продают готовые комплекты для, как они называют "модинга"(от слова mods) вашего прекрасного аппарата. Этот случай хорош тем, что как минимум не придётся читать подобные опусы, а освобождённое время стоит посвятить зарабатыванию рассположения давно умерщих американских президентов, посколько при этих условиях они ой как понадобятся.

Ну да мы отвлеклись. Если задача сделать дёшего и сердито, то лучше не лезть. Упомянутые в первом сообщении кондёры, вещь вообще безобидная. Менять их просто и номинал как правило на корпусе. Стоит сказать, что советую сразу обращять внимание на размер, дабы в последствии небыло мучительно больно. Где менять? Ну в "проходе" всё таки стоит избиваться от дешёвой полярной бяки. А поставить туда по возможности плёнку, причём фольговых типов. Тут стоит упомянуть, что на другой чаше весов находится бумага в масле. Но рассуждать о серебряном Audio Note, когда в тексте засветилось имя Solen, как то язык не поворачивается. По брендам вопрос не праздный. Типичный пример варианта дешевого и сердитого это WIMA и прочие Solen'ы. За них, вас как правило не засмеют, но если осмелитесь спросить есть ли что лучше то рискуете получить от одних, и в тоже время проконсультироваться у других. Далее по замене кондёров надо глянуть, что стоит в питании. Если основные ёмкости в БП менять как правило накладно (могу напугать страшной цифрой из прайса на BG FK 10000uf..), то посмотреть что стоит после них вполне можно. Выбор тут по карману или личным пристрастиям: от BG N/NX/FK и Elna Cerafine/Silmic, до всяких Nichicon KG Gold/Super и прочих Jensen 4pole. Причём, если за выбор первых вы рискуете быть осмеенными и обвинённым в гадании на кофейной гуще, то за вторые на вас никто не обратит внимания. В это самое время, стоит глянуть, что стоит в обвязке непременно поганых операционников в вашем преде. А стоит там как правило нечто ужасное. Так что снова, если денег не жаль и паяльних ещё не остыл, есть где покопаться. Да, говоря о главных ёмкостях БП стоит упомянуть возможность шунтирования. На шунт, как правило, ставят плёнку, по возможности опять же фольгового типа. Номинал.. ээээ.. тут, как обычно, 2 лагеря. Одни утверждают, что надо пользоваться формулой 10, 1, 0.1, и т.д % от основной банки, а другие, что ставить на 15000uf малявку в 0.15uf мало и необходимо там не менее 10uf. Обе позиции достойны уважения и жить будут вечно. Что по звуку, то повлияет это дело на ВЧ, а как именно зависит он вашего выбора.

Также, в блоке питания стоит посмотреть на выпрямительные диоды. Врядли производетель поставил здесь что то приличное. А выбор между шоттками и ультра-фастами. Причем различаются они довольно значимо и звуком и конструктивом. Так что от чаши весов зависят ещё некоторые моменты. Подделки здесь тоже очень часты, поэтому брать их стоит только в проверенных местах. На смех вас выставят только инженеры. Аргументировать будут так: нефиг, ибо нафиг.

Упомянули мы пред. Если в вашем случае речь идёт о той платке с некоторым количеством ОУ, которая уместилась в угле вашего могучего интегральника, то тут непременно разыграется битва с участием уже ставшего лучшим другом паяльника. С самим операционниками как правило не везёт. Хотя встречаются китайцы, которые ставят сразу ОРА627. Но как правило лучшее на что разорится производитель это ОРА2604. Это бяку конечно долой. Правда тут надо учесть, что опера есть одинарные и сдвоенные. Для замены одного сдвоенного потребуется панелька - платка переходничёк(вы кстати удивитесь сколько буржуи за неё берут) и собственно 2 расчудесных одинарных операционника. Не влезая в дебри выбор у вас простой - Burr Brown, либо Analog Devices. Вариантов там море, все дают разный звук. Над заменой оперов стебется только один известный деятель с хи-хи.ру. Правда необходимо сразу уяснить, что ничего особо крутого брать не стоит. Печатка у вас поганенькая и питание идёт грязное. Но это не всё. Для особых извращенцов или для истинных арийцев, есть вариант с так называемым пассивным предом. По сути это просто регулятор с селектором входов. О лентяйке тут же забываем. Поскольку компонентов здесь раз-два и обчёлся, то каждый из них прексрасно слышно, что накладывает отпечаток на состояния вашего кармана. Здесь вы несомненно будете осмеены противниками шнуровчины. Вот мол, где прячется секрет "игры" куска проволки длинной в 1м. Да, не забудте включить ваш потенциометр по Г схеме, используя при этом пару хороших резисторов. Штука это отличная и очень действенная. Может даже не придётся покупать Alps Black Beauti и прочие Nоble. Да, чуть было не забыл. Если в вашем преде всем заправляет процессор, то можете не дёргаться, цифра уже убила всё до вас.

Где то там, в далеке над этми строками, упомяналась замена коннекторов. Дело это хорошее, но слышиммое в достаточно вылизанном тракте. Конечно, если в вашем случае колоночный шнур зажимается пластмассовой фигнюшкой, то это не дело. Во первых, как же туда воткнуть распрекрасный топовый кабель от MIT. А во вторых, лицезреть это убожество при протирании пыли или поливке орхидей растущих на подоконнике, крайне неприятно. Поэтому истинный аудиофил выбирет конечно WBT. И пусть после этого скажут, что размер не имеет значения..! Если попроще то Cardas. По звуку они кстати весьма разняться. Но писать об это не буду, мне и так уже достанется. Не смейте думать, что WBT это топ. есть вещицы из чистого серебра, правда за соответствующие деньги.

Непременно безжалостное жало паяла дойдёт и до бедных проводочков, которые имели неосторожность оставить разработчики. Вариантов тут не то что море, а скорее океан. Стоит упомянуть возможность использования меди, посеребрёнки, серебра. Причем в разных видах, а это литцендрат, моножила и лента. О великом разнообразии звучания упомянать даже не стоит. Попробуете много, поделитесь инфой на форуме, будете в почёте у самодельщиков, но полюбому поставлены на смех всеми остальными.

Ну и напоследок конечно же борьба с вибрациями. Если у вас не Mark Levinson N 33H, то будте уверены, что паразитные колебания не дают прохода хорошему звуку. Тут желательно уразуметь как они проиникают в аппарат. Первое это конечно же ножки. В большинстве бюджетной технике дно аппарата очень хлипкое - выполнено в основном из листовой стали. Т.к. ножки, плата, трансформатор крепятся в большинстве своём ко днищу, то этот объединяющий элемент становится одним из самых критичичных в вопросе распространения и проникновения колебаний. Что делать думаю ясно. Ну для особо догадливых поясню, что заниматься надо развязкой всего и вся. Для этого отлично подходит кожа. Второй путь проникновения вибрации это через разъемы и кабели (колоночный, сетевой кабель(котырый не забудем заменить), интерконнект). Тут поможет оклейка всей задней панели битумом. С дном, кстати, стоит поступить точно также. И третий источник болезни это трансформатор. Боремся с ним развязкой от шасси.

Припой стоит использовать самым что ни на есть аудиофильский, т.е. тотже WBT или Cardas. Тут надо понимать что это скорее пыль в глаза, посколько речь идёт всего лишь о твике промышленного изделия, где все остальные пайки вы полнены отнюдь не Wako-Tech. Но душу сей момент греть будет, а на завистников нам наплевать.

Ну вот более менее всё. Рассказано конечно всё схематично и во многом упрощённо, не считая того, что осталось за скобками. Общим же результатом будет являться то, что ваш усил будет рвать всех близких и не очень конкурентов, ну по крайне мере в ваших глазах. Правда при неудачном стечении обстоятельств, цена любимого желёзного ящичка, грозит подняться аж в 2 раза!

PS. Я обошёл мелочи и частности, т.к. просто надоело печатать. В них правда тоже кроется немало интересного.

С Уважением.

[Френки]

Михаил Иванов, огромнейшее спасибо за развёрнутый ответ на мой вопрос, ссылка на этот пост уже полетела по инету моим друзьям которые увлекаются "этим делом". В ы правы что перед тем как твикать новый аппарат стоит всё взвесить и хорошо подумать, но когда речь идёт об винтаже 20-25 летней давности, думаю что тут сомнений уже будет меньше, так как не что невечно, и конденсаторы поменять это дело нужное, плюс сам процес приносит не малое удовольствие.

[Бегемотик]

Михаил Иванов

Браво!

По поводу пугания ценниками на БГ 10000, могу сказать не так страшен черт, если вместо них поставить Керафайн с http://www.partsconnexion.com/catalog/Capa...ectrolytic.html таким образом, на недобитые еноты можно все остальные мелкие емкости поставить FK NX:) А если хочется твикнуть за дешево - надо иметь ввиду, что создатели аппарата как раз и были специалисты(настоящие) по созданию "дешево и сердито" и вряд ли их удастся переплюнуть.

А вообще проходные емкости и чистота питания - залог 100% успешного твика(и то и другое конденсаторы). Операционники, резисторы, диоды и шунтирование -уже есть варианты. Конечно ИМХО.

[Гость SEGA]

Михаил Иванов, большое спасибо за развернутый отзыв.

Может кто посоветует для моего конкретного случая.

Есть усилитель Exposure-2010, схему на него так и не нашел, но примерно понятно.

Стоит ли менять емкости в проходе и в обратной связи, шунтировать емк. в БП? Что поставить? При этом хотелось бы обойтись минимумом вложений. На hi-fi.ru почитал немного, как недорогой вариант советуют К73-17 с шунтированием КСО на проход. Или это совсем стремно будет.

На входе перед УМ стоят электролиты Sanyo, маленькие сиреневые банки без типа и номинала, в обрат.связи Elna 47мкФ. Кто чего посоветует. Есть фотка

[Мусатов Костя]

Я бы не стал ставить на проход К73-17 ни в какой форме, с большой вероятностью будет ухудшение.

[Бегемотик]

Михаил Иванов, большое спасибо за развернутый отзыв.

Может кто посоветует для моего конкретного случая.

Есть усилитель Exposure-2010, схему на него так и не нашел, но примерно понятно.

Стоит ли менять емкости в проходе и в обратной связи, шунтировать емк. в БП? Что поставить? При этом хотелось бы обойтись минимумом вложений. На hi-fi.ru почитал немного, как недорогой вариант советуют К73-17 с шунтированием КСО на проход. Или это совсем стремно будет.

На входе перед УМ стоят электролиты Sanyo, маленькие сиреневые банки без типа и номинала, в обрат.связи Elna 47мкФ. Кто чего посоветует. Есть фотка

Как наиболее действенный и не особо дорогой вариант низковольтные проходные конденсаторы поменять на такого же, если нет, то большего номинала BG NX. Потребует это около 2-3 баксов за кондер, если почувствуете эффект, будете думать над питанием, предом итд. Если нет(не почувствуете), то все либо очень хорошо, либо плохо и в том и другом случае я бы бросил это затею.

[Гость SEGA]

Нашел на samodelka - BG NX (Rubycon) 0.47 мкФ 3.66 евро (на проход), а вот в обрат. связь нет подходящих (вообще, менять электролиты на электролиты не очень хочется). А что скажете насчет шунтирования кондеров проходных и на питании, есть смысл?

Предварит. часть такая: вход -> селектор входов -> потенциометр -> УМ. Перед pre out стоит развязывающий буфер OP275 и пара электролитов, кот. можно закоротить. В УМ вход.каскад на NE5532P

[Мусатов Костя]

0.47 ставить электролит я физического смысла не вижу, только если на плате нет места ни под о что более, тогда BG NX спасет, он играет хорошо. Но если есть место, то посмотри пленочник на 0,47, полипропилен или фторопласт. Там же на самоделке их много. В ООС лучше поставить BG, подбери номинал поболее.

Если можно закоротить кондер и ни чего не ухудшится, например не уйдет 0 на выходе или не появятся щелчки при включении выключении, то надо закорачивать.

[Гость SEGA]

0.47 ставить электролит я физического смысла не вижу, только если на плате нет места ни под о что более, тогда BG NX спасет, он играет хорошо. Но если есть место, то посмотри пленочник на 0,47, полипропилен или фторопласт. Там же на самоделке их много. В ООС лучше поставить BG, подбери номинал поболее.

Прошу прощения, ошибочно указал номинал, на проход наверное надо не 0,47, а 4,7мкФ (на родных кондерах в схеме не указан номинал, точно не знаю какой минимум можно выбрать)

На фольговые цены конечно кусаются - Mundorf MCAP-Zn 4.7 мкФ 15,78 евро, AudynCap KP-Sn 4.7 мкФ 15,9 евро. Полипропилен подешевле будет.

[Бегемотик]

Если можно закоротить кондер и ни чего не ухудшится, например не уйдет 0 на выходе или не появятся щелчки при включении выключении, то надо закорачивать.

Костя, это вы про проходные или обратную связь?

[Гость SEGA]

Перед pre out стоит развязывающий буфер OP275 и пара электролитов, кот. можно закоротить. В УМ вход.каскад на NE5532P

Я имел ввиду проходные электролиты.

Место в корпусе есть, но вариантов твика оказалось не так уж и много, все ограничивается рентабельностью. Вообще усилок нравиттся, хотелось чуть улучшить звучание, буду заказывать конденсаторы

[Бегемотик]

Я имел ввиду проходные электролиты.

Место в корпусе есть, но вариантов твика оказалось не так уж и много, все ограничивается рентабельностью. Вообще усилок нравиттся, хотелось чуть улучшить звучание, буду заказывать конденсаторы

присмотритесь к буржуйским сайтам, так как в самоделке все очень дорого.

[Гость SEGA]

С "самоделкой" проще, надо то всего несколько кондеров,

а для интереса глянул бы и на буржуйские, подскажите ссылку, плиз

[geran2005]

Нет парни, не стоит переводить деньги на твики усилителя если вы не знаете чего там твикать. Лучше подумать о новой модели, которую вы хотели купить, но постеснялись или вас отговорили.

[Гость SEGA]

А усилок я все-таки твикнул

[Мусатов Костя]

А усилок я все-таки твикнул

Как то без энтузиазма написано

[Гость SEGA]

Можно сказать твик удался. Два проходных электролита заменил на пленочники AudynCap KP-SN 4.7мкФ. Elna Silmic в обратной связи поменял на BlackGate VK 160V 47мкФ. В результате получил звук, прямо скажем, очень сильно отличающийся от оригинала. Изменения в основном коснулись ВЧ. Во-первых, их стало значительно больше, во вторых звук стал прозрачнее, четче и острее, не сбивается в кашу, стало больше драйва. Оригинальный Exposure 2010 как бы приглушал ВЧ, поэтому у него выделялась середина, хорошо вокал прорисовывался. Твик звучит динамичнее, честнее, но назвать этот звук - звуком Exposure как то уже язык не повернется. По НЧ практически ничего не поменялось, поэтому на записях, где много высоких, ощущается нехватка низов. Вообще ВЧ стали звучать несколько агрессивно, пришлось даже заменить межблок Chord Cobra на более дешевый Chord Chrisalis, он вроде немного подрезает края диапазона, зато слушать стало комфортно. В общем остался доволен результатом.

Получается, что электролиты очень сильно влияют на характер звука усилителей, и сравнивать оригинал с твиком не совсем корректно, звук то будет другой совсем.

p.s. твик обошелся в 2000руб., наверное можно было уложиться и в меньшую сумму.

В продолжение этой темы. Появилась идея сделать биампинг с разделом полос ВЧ и НЧ, так как есть еще мощник Exposure 2010S. У интегральника сделать полосу пропускания ~400-20000Hz, а у мощника ~20-5000Hz. Мощник 2010S мощнее интегральника, по НЧ должен лучше играть, только коэффициенты усиления подгонять надо, разный gain у них. Ну и за счет снижения интермодуляц. искажений получить лучшее звучание. Вот такой план апгрейда , заразное это дело однако, стоит ли того?

У мощника Exposure 2010S стоят те же Elna Silmic в проходе и в обратной связи, но слава аллаху нету микросхем, транзисторы выходные другие, пятиногие. В общем приличный усил с виду, схемы нет конечно

[Бегемотик]

Вообще ВЧ стали звучать

несколько агрессивно, пришлось даже заменить межблок Chord Cobra на более дешевый Chord Chrisalis, он вроде немного подрезает края диапазона, зато слушать стало комфортно. В общем остался доволен результатом.

Получается, что электролиты очень сильно влияют на характер звука усилителей, и сравнивать оригинал с твиком не совсем корректно, звук то будет другой совсем.

Вполне возможно, что KP-SN вам не подошел. Такое бывает, особенно при смене электролита в проходе на пленку/фольгу. А если вы поставили номинал меньше чем родной, то вообще легко объяснимо.

С оригиналом сравнивать не только корректно, а даже обязательно на мой взгляд - в лоб. Иначе можно заняться самообманом. И вообще может мне кто объяснит, что значит звук уже не Экспошура, Найма или ББК, если я ставлю играть один и тот же диск? Я понимаю хуже-лучше(в основном под этим подразумеваю натуральнее тембра и лучше разделение звуков) но чтобы звук чьего-то имени - не понимаю...

[Гость SEGA]

Вполне возможно, что KP-SN вам не подошел. Такое бывает, особенно при смене электролита в проходе на пленку/фольгу. А если вы поставили номинал меньше чем родной, то вообще легко объяснимо.

Трудно сказать подошел или нет, других вариантов не было. А номинал 4,7 мкФ - уже должно хватать вроде, не было на родном электролите маркировки, а по размеру он ~ на 4.7 тянет (маленький очень). Размер у пленочных просто огромный, пришлось на герметик на плату крепить, благо места хватает.

С оригиналом сравнивать не только корректно, а даже обязательно на мой взгляд - в лоб. Иначе можно заняться самообманом. И вообще может мне кто объяснит, что значит звук уже не Экспошура, Найма или ББК, если я ставлю играть один и тот же диск? Я понимаю хуже-лучше(в основном под этим подразумеваю натуральнее тембра и лучше разделение звуков) но чтобы звук чьего-то имени - не понимаю...

Да это я так пошутил можно сказать, много говорят о так называемом "фирменном" звуке усилителей, узнаваемости, характере звучания и т.д. Вот и получается, что характер звука "привносится" отчасти электролитами. Убери электролиты из тракта и не будет уже этого характерного звука, т.е. характерных для электролитов искажений, звук то честнее будет.

Агрессивность высоких, пожалуй даже избыточность, стало наблюдаться только на некоторых записях, не везде. Такое ощущение, что полоса шире стала сверху, что с одной стороны хорошо, а с другой несет доп. искажения. С заменой межблочника, звук комфортный стал, самые верхушки приглушаются. Можно будет еще зашунтировать электролит на обратной связи тоже пленкой 0,47мкФ.

Сравнивать в лоб твик с оригиналом можно конечно по объективным параметрам. Сравнивал я твикнутый 2010 и связку: пред. MF (x-ray) - мощняк 2010S, так лучше твик звучит, чище, прозрачнее, только по низам проигрывает , ну это объяснимо. Вот и хочу из них биампинг попробовать сделать.

[Бегемотик]

Трудно сказать подошел или нет, других вариантов не было. А номинал 4,7 мкФ - уже должно хватать вроде, не было на родном электролите маркировки, а по размеру он ~ на 4.7 тянет (маленький очень). Размер у пленочных просто огромный, пришлось на герметик на плату крепить, благо места хватает.

Да это я так пошутил можно сказать, много говорят о так называемом "фирменном" звуке усилителей, узнаваемости, характере звучания и т.д. Вот и получается, что характер звука "привносится" отчасти электролитами. Убери электролиты из тракта и не будет уже этого характерного звука, т.е. характерных для электролитов искажений, звук то честнее будет.

Агрессивность высоких, пожалуй даже избыточность, стало наблюдаться только на некоторых записях, не везде. Такое ощущение, что полоса шире стала сверху, что с одной стороны хорошо, а с другой несет доп. искажения. С заменой межблочника, звук комфортный стал, самые верхушки приглушаются. Можно будет еще зашунтировать электролит на обратной связи тоже пленкой 0,47мкФ.

Сравнивать в лоб твик с оригиналом можно конечно по объективным параметрам. Сравнивал я твикнутый 2010 и связку: пред. MF (x-ray) - мощняк 2010S, так лучше твик звучит, чище, прозрачнее, только по низам проигрывает , ну это объяснимо. Вот и хочу из них биампинг попробовать сделать.

Размер электролита на маленькое напряжение мало говорит о его номинале - померьте тестером - сейчас почти все уже могут мерять. Огромные размеры пленочников -не повод организовывать фильтр на входе.

[ТорСион]

//много говорят о так называемом "фирменном" звуке усилителей, узнаваемости, характере звучания и т.д. Вот и получается, что характер звука "привносится" отчасти электролитами.

отключили кроссовер на электролитах в АС..( конец 60х годов) на каждую ДГ повесили СВОЙ УМ в своем дипазоне( через внешний эл.кроссовер 80го года обеспечили сшивку)..звучание НЕ изменилось ни капли..такое же, как было, сочное и богатое..

вопрос- причем здесь электролиты??

[Бегемотик]

Ваш эксперимент вызывает только улыбку. Сколько деятелей с подобными эксперементами доказывали, что компьютер хай-енд, мп3 не отличается от cdda - и что интересно, никто не доказал им обратного. Хотя не замечать ньюансов, по большому счету - выгоднее с денежной стороны вопроса, да и нервов меньше тратится.

[ТорСион]

кроме улыбки- еще обьяснение есть?

я к чему- речь НЕ шла о компе, не шла о МП-3 и НЕ шла о ДЕЯТЕЛЯХ, кстати.

речь шла конкретно о электролитах и их отсутствии вообще, при абсолютно сохранившемся почерке АС..даже провода к ДГ от УМ- применялись другие..