Наши статьи

[d.G]

пвс 3на4-супер,раньше стоял nym 3 на2.5-поменял неделю назад,начитавшись форума-сразу радикальные изменения в звуке,как мне кажется в лучшую сторону у elloy наконец то появился бас .Чернов наверное был-бы еще лучше но 35 метров-попробую когда нибудь.На данный момент мое имхо-многожила рулит.И кстати направленность у пвс-очень легко определяется.

[Котяра]

И кстати направленность у пвс-очень легко определяется.

Это как....по надписям или звуку

[drpie]

Планирую проложить дополнительную выделенку для источников, которые в свою очередь запитаны через регенератор PPP.

Нужен совет по выбору из:

1. Oyaide Tunami (не слушал)

2. Nanotec GS#305 nano3 (регенератор с #302 показал себя хорошо)

3. ?

[Montage]

Найдите и попробуйте кабель Fujikura 2*1,5мм.кв. Он продается под названием " Японский NYM" в магазинах. Меня он удивил до глубины души.

[d.G]

А долго Nym грелся? Какого производства?

И потом, сечение у ПВС больше, понятно, баса больше будет.

Опять же, у лапши всегда баса больше, это и в колоночных так, только звук медленнее и бас тупой и мощный.

.года два.севкабель.nym не демонтировал-пару раз переключался на него,после непрогретого пвс-грустно.поживем дальше-посравниваем,может все и поменяется.

[d.G]

Это как....по надписям или звуку

п

по звуку.надписей никаких не нашел.

[magelan]

Не претендую на правильность, но у себя выделенку проложил в такой конфигурации:

один кабель AudioQuest type-2 для фазы (L);

один кабель AudioQuest type-2 для нуля (N);

кабель для зануления от щитка AudioQuest FLX 14/2 (E).

+серебрянный припой Audioquest, лопатки AQ Spade Silver.

Это, что касается самих кабелей.

А так, после счетчика стоит Барьер 60А, за ним пассивный параллельный фильтр IsoTek IsoPug,

ввиду проблемной сети (пониженное), использую сервоприводный стаб Luxeon KDS-5000VA, дальше стоят кондеры auricap by audience 0.47 600v -> дистрибьютор на розетках Legrand, за ним фильтр-дистрибьютор Isol-8 MiniSub mk2.

п.с.

направление кабеля от аппаратов к вводу.

[d.G]

Главное,что-бы от этого музыке хорошо было.Из личного опыта-землю(зануление) не использую-у меня гадит.

[De-Factus]

Тоже буду проводить выделенку... плодить линии не буду, все пойдет через корридор, а там уже все после хорошего ремота, поэтому прокладка будет с минимальным ущербом...буду бурить стену. Класть буду 3х4 или 3х6, тут пох на физику...проложил больше чем по формуле и спокоен. Автоматику буду ставить шнейдер.

Ветку прошел немного в начале страниц 10 и последние 10.... всю не осилю...

Подскажите несколько вопросов, я не электрик:

1) Вначале вычитал что ноль лучше подключать до автомата.. я не электрик, понимаю это как автомат ставить однополюсный только на фазу...а ноль просто к домашней нулевой шине в щитке, тоесть вапще без автомата - правильно??

2) Ввиду превого вопроса получаетсо что дифавтомат ставить вапще низзя (они же двухполюсные)?? Ставить просто автомат?

3) На счет моножилы и многожилы отзывов в пользу многожилы помойму все таки больше набралось... Или я ошибаюсь, не всю ветку же прошел... Класть буду импортный кабель, хелукабель скорее всего вот такой http://www.cable.rem...more/n_ym_st_j/ .. хотя есть еще немного хороших производителей, можно выбрать. Но все же, так что лучше моножила или многожила (на удобство проводки пофиг, один раз сделал и забил).

4) На счет прокладки экранированного силового. С точки зрения всех законов он будет лучше... иначе его бы его не регламентировали для прокладки в больницах, лабораториях, на важных военнокосмических объектах.

вот например кабелёк http://www.faberkabe...N/DBL_NYMST.PDF

http://helucable.ru/...ables/nym_st_j/

у них есть отдельный проводок для вывода утечек наводок... называетсо (N)YM(St).

Он, моножильный. Купить не проблема, контор много в москве.

Кто нить сталкивался с этим кабелем, пробовали?? Вопрос, бывает ли такой но многожильный???

5) На счет автоматики. Ставить собираюсь шнейдеры..вопрос в том что ставить автомат (1полюс) или дифатомат (2 полюса)??

6) Что скажете про дифавтоматы Schneider Electric серии Asi??

немного описания:

Аппараты серии «Asi» (сверхпомехоустойчивые) позволяют поддерживать оптимальный уровень

безопасности и бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех:

- вследствие экстремальных атмосферных условий;

- из-за наличия потребителей – источников гармоник (импульсные блоки питания);

- из-за наличия переходных токов переключения.

Из разговора с человеком из самого шнейдера узнал как реализовано Asi (сверхпомехоустойчивые и стойкие к коррозии, показаны к сетям с оспользованием импульсных бп) - Идея такая - обычное УЗО отключает "втупую" все - и малые, неопасные токи утечки и срабатывает ложно при вохзникновении высокочастотных (более 50 Гц) помех и пр. В аппаратах Asi реализован спец. ЭМС-фильтр, которые это фильтрует. То есть устройство срабатывает только тогда, когда есть реальная утечка, ложных срабатываний не будет вообще. Плюс вся основная начинка герметизирована в спец. экранирующую капсулу.

Тип АС в скором времени сократят в производстве. По новым электрорегламентам в европе везде инсталят А либо Asi.

Вобщем хочеться сделать хорошо...но вопрос автомат или диф.

7) И самое интересное. На сколько ампер ставить автомат (диф)?? Исходя из сечения например 6 мм, то он потянет 40 ампер, но розетки то на 16 (тот же фурутек)....но в автоматах реле на теплоэлементе на сколько знаю, срабатывает от нагрева... как понимаю чем меньше амперность тем теплоэлемент тоньше - типа слабое звено. В тоже время на 40 ампер туда никто никада ниче не включит... вобщем какие соображения на этот счет, на сколько ставить?

Просьба оперативно просоветовать меня...а то ремонт нада делать

[marchenkovdmitry]

Диф+3x2.5 мм кабель, никаких 4-6 квадрат, и тем более 40A автомата.

[De-Factus]

40А по электробезопасности ставить не стоит. Наверное, 16 - оптимально, а квадратов сколько хотите, столько и ставьте, больше - лучше. Многожилку, все же - не советую.

Спасиб.

А вот че по остальным вопросам... про то что ноль до автомата цеплять. и пр... про Asi

А то вон сколько моя голова вопросов нарожала ...

Да, ксати, вместо розеток думаю приделать фуру тп60 к стенке.... как его лучше приделать, знаю народ не раз делал...посоветуйте плиз.

[De-Factus]

Самое интересное что в топовой серии шнейдеров не существует простого класса А...только Asi ...

Про ноль до автомата я имел ввиду вот тут человек советует http://soundex.ru/in...indpost&p=17659

И с чем связано, автомат на нуле тоже мол влияет на фильность??

[vadm]

Тоже буду проводить выделенку... плодить линии не буду, все пойдет через корридор, а там уже все после хорошего ремота, поэтому прокладка будет с минимальным ущербом...буду бурить стену. Класть буду 3х4 или 3х6, тут пох на физику...проложил больше чем по формуле и спокоен. Автоматику буду ставить шнейдер.

Ветку прошел немного в начале страниц 10 и последние 10.... всю не осилю...

Подскажите несколько вопросов, я не электрик:

1) Вначале вычитал что ноль лучше подключать до автомата.. я не электрик, понимаю это как автомат ставить однополюсный только на фазу...а ноль просто к домашней нулевой шине в щитке, тоесть вапще без автомата - правильно??

2) Ввиду превого вопроса получаетсо что дифавтомат ставить вапще низзя (они же двухполюсные)?? Ставить просто автомат?

3) На счет моножилы и многожилы отзывов в пользу многожилы помойму все таки больше набралось... Или я ошибаюсь, не всю ветку же прошел... Класть буду импортный кабель, хелукабель скорее всего вот такой http://www.cable.rem...more/n_ym_st_j/ .. хотя есть еще немного хороших производителей, можно выбрать. Но все же, так что лучше моножила или многожила (на удобство проводки пофиг, один раз сделал и забил).

4) На счет прокладки экранированного силового. С точки зрения всех законов он будет лучше... иначе его бы его не регламентировали для прокладки в больницах, лабораториях, на важных военнокосмических объектах.

вот например кабелёк http://www.faberkabe...N/DBL_NYMST.PDF

http://helucable.ru/...ables/nym_st_j/

у них есть отдельный проводок для вывода утечек наводок... называетсо (N)YM(St).

Он, моножильный. Купить не проблема, контор много в москве.

Кто нить сталкивался с этим кабелем, пробовали?? Вопрос, бывает ли такой но многожильный???

5) На счет автоматики. Ставить собираюсь шнейдеры..вопрос в том что ставить автомат (1полюс) или дифатомат (2 полюса)??

6) Что скажете про дифавтоматы Schneider Electric серии Asi??

немного описания:

Аппараты серии «Asi» (сверхпомехоустойчивые) позволяют поддерживать оптимальный уровень

безопасности и бесперебойности работы в электроустановках, подверженных воздействию помех:

- вследствие экстремальных атмосферных условий;

- из-за наличия потребителей – источников гармоник (импульсные блоки питания);

- из-за наличия переходных токов переключения.

Из разговора с человеком из самого шнейдера узнал как реализовано Asi (сверхпомехоустойчивые и стойкие к коррозии, показаны к сетям с оспользованием импульсных бп) - Идея такая - обычное УЗО отключает "втупую" все - и малые, неопасные токи утечки и срабатывает ложно при вохзникновении высокочастотных (более 50 Гц) помех и пр. В аппаратах Asi реализован спец. ЭМС-фильтр, которые это фильтрует. То есть устройство срабатывает только тогда, когда есть реальная утечка, ложных срабатываний не будет вообще. Плюс вся основная начинка герметизирована в спец. экранирующую капсулу.

Тип АС в скором времени сократят в производстве. По новым электрорегламентам в европе везде инсталят А либо Asi.

Вобщем хочеться сделать хорошо...но вопрос автомат или диф.

7) И самое интересное. На сколько ампер ставить автомат (диф)?? Исходя из сечения например 6 мм, то он потянет 40 ампер, но розетки то на 16 (тот же фурутек)....но в автоматах реле на теплоэлементе на сколько знаю, срабатывает от нагрева... как понимаю чем меньше амперность тем теплоэлемент тоньше - типа слабое звено. В тоже время на 40 ампер туда никто никада ниче не включит... вобщем какие соображения на этот счет, на сколько ставить?

Просьба оперативно просоветовать меня...а то ремонт нада делать

1. Да, правильно. Нуль на нулевую шину, фазу на автомат.

2. Дифф., ставиться как "общий", на ввод в квартиру.

К нему подключаются фаза и нуль, далее с него на счётчик.

3. Здесь, сколько людей, столько и мнений. Выбор за Вами.

Можете провести параллельно две линии (моно и многожилу)

И потом остановиться на той, которая Вам больше понравиться.

Вторую линию можно потом просто отключить, пусть будет, может пригодиться.

Главное "локти кусать" не будете, что сделали неправильный выбор.

4. Сомневаюсь, что выделенке нужен экранированный провод.

Хотя..., сейчас столько "мусора" в эфире...

Пусть экранированным будет тот, которым подключен аппарат.

5. Если для выделенки, то однополюсной.

6. Не знаком с такими.

Мне больше нравятся Легран, хотя и Шнайдеры есть под рукой. На мой взгляд они хуже Леграна.

7. Есть "общепринятые" правила...

Примерно так:

1.5 кв - 10А

2.5 кв - 16А

4 кв - 25А

6 кв - 32А

Автомат на линии, служит для защиты линии от КЗ.

Если на линии (выделенке) случиться КЗ, то одинаково сработают как 16А, так и 32А.

[Виталий_Мск]

De-Factus, если коротко:

1) если подключаете просто автомат, то либо выводите ещё один провод из счётчика (что не очень удобно и у электриков возникнут вопросы), либо выводите провод из клеммы автомата, куда приходит провод от счётчика. Ноль же берётся с нулевой шины и безо всяких автоматов ведётся к системе. Конечно,. можно выпендриться и купить автомат 1P+N, но смысла нет.

Если хотите подключить дифф (смысл есть только в "А" или этом самом "Asi"), то этот диф должен быть не единственным и питать всю квартиру как рекомендовали выше - это большая ошибка, а конкретно на Вашу муз. систему. В этом случае фаза идёт как я выше написал, ноль в дифф.автомат идёт с шины, которая после счётчика, а не с корпуса щитка, и далее к Вашей системе.

2) по сути, если в аппаратуре Вы уверены (что током не жахнет) и выделенку проложите качественно, то ни дифф, ни УЗО ставить не надо (особенно при цене дифф.автомата за 9 тыс. рублей)

3) тут я не советчик

4) купите просто хороший кабель. Что касается наводок от мобильников, спутников, радио, инопланетян, то могу сказать, что в самой сети ВЧ-помех из-за импульсных БП бытовой техники, соседского перфоратора и ежеминутро стартующих по всему дому холодильников, куда больше. На порядки раз!

5) это разные вещи. Из нельзя сравнивать. Что выбрать - я уже написал выше.

6) кажется, для EMC-фильтра нужна земля. И потом, куда его умудрились там запихать, если внутри всё место занимает сам автомат?? Думаю, это больше PR-ход такой. В общем, я сомневаюсь в таких заявлениях.

7) нельзя ставить 40 А! Что у всех такая гигантомания? Вы стадион озвучивать собираетесь? А эти 40 ампер сработают? 16 ампер ставьте! Думаю, и 10-ти может хватить, хотя от системы зависит.

Врядли у Вас в доме больше 32-х ампер разрешено потреблять. А если дом старый, так и вообще 25.

Все думают, что чем больше ампер, тем круче. Нельзя так!

А если будет ремонт (во всей квартире?), то есть смысл перебрать щиток и сразу заложить в проект все нужные автоматы, поставить их на одну гребёнку, если будут только автоматы: и красиво, и правильно. Ну, типа такого (хотя это дачный вариант).

[De-Factus]

6. Не знаком с такими.

Мне больше нравятся Легран, хотя и Шнайдеры есть под рукой. На мой взгляд они хуже Леграна.

7. Есть "общепринятые" правила...

Примерно так:

1.5 кв - 10А

2.5 кв - 16А

4 кв - 25А

6 кв - 32А

Автомат на линии, служит для защиты линии от КЗ.

Если на линии (выделенке) случиться КЗ, то одинаково сработают как 16А, так и 32А.

Спасиб, наконец то кто то прошелся по всем пунктам...

на 6) крутил в руках последнюю серию acti9 ... сделано оч круто... легранд не пробовал

вот если кому интересно ихний последний каталог всего шмурдяка http://www.downloads.schneider-electric.com/sites/oreo/ru/document-detail.page?p_docId=1591694&p_Conf=i#http://www.schneider-electric.ru

на 7) как я понял это еще зависит от закрытости/открытости проводки ...привёл приблизительно

http://electro.narod.ru/tables/current.htm ..я ориентировался по этой таблице из ПУЭ

[De-Factus]

De-Factus, если коротко:

1) если подключаете просто автомат, то либо выводите ещё один провод из счётчика (что не очень удобно и у электриков возникнут вопросы), либо выводите провод из клеммы автомата, куда приходит провод от счётчика. Ноль же берётся с нулевой шины и безо всяких автоматов ведётся к системе. Конечно,. можно выпендриться и купить автомат 1P+N, но смысла нет.

Если хотите подключить дифф (смысл есть только в "А" или этом самом "Asi"), то этот диф должен быть не единственным и питать всю квартиру как рекомендовали выше - это большая ошибка, а конкретно на Вашу муз. систему. В этом случае фаза идёт как я выше написал, ноль в дифф.автомат идёт с шины, которая после счётчика, а не с корпуса щитка, и далее к Вашей системе.

2) по сути, если в аппаратуре Вы уверены (что током не жахнет) и выделенку проложите качественно, то ни дифф, ни УЗО ставить не надо (особенно при цене дифф.автомата за 9 тыс. рублей)

3) тут я не советчик

4) купите просто хороший кабель. Что касается наводок от мобильников, спутников, радио, инопланетян, то могу сказать, что в самой сети ВЧ-помех из-за импульсных БП бытовой техники, соседского перфоратора и ежеминутро стартующих по всему дому холодильников, куда больше. На порядки раз!

5) это разные вещи. Из нельзя сравнивать. Что выбрать - я уже написал выше.

6) кажется, для EMC-фильтра нужна земля. И потом, куда его умудрились там запихать, если внутри всё место занимает сам автомат?? Думаю, это больше PR-ход такой. В общем, я сомневаюсь в таких заявлениях.

7) нельзя ставить 40 А! Что у всех такая гигантомания? Вы стадион озвучивать собираетесь? А эти 40 ампер сработают? 16 ампер ставьте! Думаю, и 10-ти может хватить, хотя от системы зависит.

Врядли у Вас в доме больше 32-х ампер разрешено потреблять. А если дом старый, так и вообще 25.

Все думают, что чем больше ампер, тем круче. Нельзя так!

А если будет ремонт (во всей квартире?), то есть смысл перебрать щиток и сразу заложить в проект все нужные автоматы, поставить их на одну гребёнку, если будут только автоматы: и красиво, и правильно. Ну, типа такого (хотя это дачный вариант).

И вам спасибо....

на 1) дифы меньше чем 1P+N я так понял не бывают...

на 2) не 9 ...3-4 они стоют

на 6) чел из шнейдера обещал прислать инфу о реализации Asi - поделюсь по факту

на 7) охотно понимаю Ваше возмущение...как тут неоднократно писали...искать логику в форуме хайэндщиков смысла мало ...гигантомания связана с тем что в автомате нагревательный элемент в реле... хз как точно, но имхо чем он тоньше тем амперность у автомата меньше... но прокладывая толстый 4-6 мм кабель...не хочеться зажимать его "тонким" реле... диф тут больше от КЗ и утечки (чтоб не долбануло на всяк случай) а не от перенагрузки.... 40 ампер это блин сварочный автомат какойто ..... вобщем вот какие то такие соображения ....хотя сам на себя сморю и понимаю что начинаю сходить с ума

Дом 80 года вроде постройки, 16 этажка...Царицыно

щиток щас в таком вот виде, мои справа ....земля на корпус внизу, вот и думаю как раз повыкидывать эти старые черные и сделать нормальную сборку и закрыть вопрос.

[Виталий_Мск]

Ну, у Вас в щитке ещё нормально (хотя и неадекватно... вот такой парадокс).

Но эту всю хрень оттуда надо убирать и ставить нормальный счётчик, нормальные автоматы, шинку, гребёнку, хорошие провода на разводку, чтобы всё было аккуратно, а, главное, оголённые фазы отовсюду не торчали!! А то я так лет 5 назад утром, не продрав глаза полез руками в такой щиток. Благо, замкнул не рукой, но вспышка была такая, что ещё часа 2 руки дрожали.

1) диффер.автоматы, как и УЗО меньше чем 1P+N не бывают.

2) посмотрел цены. Дифы с характеристиками: 25А, тип С, характеристика А, 30 мА у Легранда, который чуть дешевле Шнайдера, стоит 6200. За 3-4 - это уже УЗО. И кстати, а почему не хотите рассмотреть УЗО+автомат? Дешевле выйдет, правда, займёт на 1 место больше.

Лично я бы поставил на выделенку только автомат.

7) есть требования по безопасности. Не надо ставить на 40 А. Поставьте 16, если хотите. Это значит, что 16,3-16,5 ампера он свободно пропустит и даже не пискнет. Этого достаточно для системы.

Я себе собирал усилитель и заказывал трансформаторы в одной известной московской фирме. Мне намотали такой трансформатор, что реально как будто для сварочного аппарата, выводы вторичек толстым проводом (около 2,2 квадрата), а вот первичка была проводом 0,7 кв.мм. И это усилок - самый прожорливый компонент системы. Радио вообще можно от провода толщиной с человеческий волос питать, ЦАП и транспорт - ну по 2 волоска. толстых таких волоска, как в рекламе Шаумы или Пантина Про-Ви.

Не загоняйтесь так этой темой. Не буду комментировать мнения других, но по себе заметил, что общество сильно влияет на личное мнение. И вот уже стереотипы - немецкое - хорошо, китайское - плохо. И ты уже сам "знаешь", что всё немецкое хорошо и начинаешь это же доказывать другим.

Вы лучше на бумаге прикиньте проводку по квартире, а если надо, могу помочь со схемкой для щитка и советами как лучше и быстрее всё поменять. Вы сделаете себе выделенку и избавитесь от всего безобразия, что на картинке.

Глядя на фото, подумал, что Вам бы неплохо скооперироваться с соседями и полностью заменить свои щитки. Если не захотят, можно надавить, что счётчики должны быть поверены, а им уже, думаю, много лет, лучше заменить. Если даже так не согласятся, то постарайтесь договориться о тотальной смене автоматов. Им это обойдётся рублей в 500, а Вы получите преимущество - много свободного места для своих автоматов, хоть на каждую розетку и лампочку.

[De-Factus]

Ну, у Вас в щитке ещё нормально (хотя и неадекватно... вот такой парадокс).

2) посмотрел цены. Дифы с характеристиками: 25А, тип С, характеристика А, 30 мА у Легранда, который чуть дешевле Шнайдера, стоит 6200. За 3-4 - это уже УЗО. И кстати, а почему не хотите рассмотреть УЗО+автомат? Дешевле выйдет, правда, займёт на 1 место больше.

Лично я бы поставил на выделенку только автомат.

7) есть требования по безопасности. Не надо ставить на 40 А. Поставьте 16, если хотите. Это значит, что 16,3-16,5 ампера он свободно пропустит и даже не пискнет. Этого достаточно для системы.

Я себе собирал усилитель и заказывал трансформаторы в одной известной московской фирме. Мне намотали такой трансформатор, что реально как будто для сварочного аппарата, выводы вторичек толстым проводом (около 2,2 квадрата), а вот первичка была проводом 0,7 кв.мм. И это усилок - самый прожорливый компонент системы. Радио вообще можно от провода толщиной с человеческий волос питать, ЦАП и транспорт - ну по 2 волоска. толстых таких волоска, как в рекламе Шаумы или Пантина Про-Ви.

Не загоняйтесь так этой темой. Не буду комментировать мнения других, но по себе заметил, что общество сильно влияет на личное мнение. И вот уже стереотипы - немецкое - хорошо, китайское - плохо. И ты уже сам "знаешь", что всё немецкое хорошо и начинаешь это же доказывать другим.

Вы лучше на бумаге прикиньте проводку по квартире, а если надо, могу помочь со схемкой для щитка и советами как лучше и быстрее всё поменять. Вы сделаете себе выделенку и избавитесь от всего безобразия, что на картинке.

Глядя на фото, подумал, что Вам бы неплохо скооперироваться с соседями и полностью заменить свои щитки. Если не захотят, можно надавить, что счётчики должны быть поверены, а им уже, думаю, много лет, лучше заменить.

УУ... спасибо практически за помощь...за схемой мож обращусь...

То что в щитке ще не полный караул я знаю..30 лет так уже... заисключением иэка...но хочу всеже избавиться от этого старья... смущает это все меня...

по 2) не хочу, потому что например вот магаз...не реклама, просто нашел и буду там все заказывать http://torels.ru/sho...n_vigi_tip_asi/ это цена на топовые дифы Asi от шнейдера.... так же есть все легранды абб и прочие ...мне почемуто пригляделись шнейдеры... люблю зелёный. Цены по москве в среднем чуть больше...

по 7) то что филийская жизофриния у мя прогрессирует это факт...но я страюсь все же искать инфу и подтверждения изотерики с замерами физикой и цифрами и пока что нахожу, и еще у меня друг высококлассный звукорежиссер и инженер МИРЭА.... его тереблю постоянно... так что стараюсь держать баланс между клиникой и физикой

А вот на счет соседей....и счетчиков, тут думаю париться не стоит.... во первых соседи вроде снимают хату, а счетчики эти у нас новые с лампочками диодами вот такой http://www.lik-techno.ru/so1.htm ...ставило мосэнерго пару лет назад... думаю в будущем трёх тарифник цифровой поставлю и сё...

интересные факты

В Германии запрещен класс устройств дифзащиты AC. Разрешено все, что не хуже A. И в других странах такие нормы, я думаю, не за горами.

- Во Франции, например, обязателен разрыв нейтрали, поэтому там нет понятия "однополюсный автомат". Минимум - 18мм полюс+нейтраль. (серии Duoline и D'clic)

- В Дании вообще требуют ВСЕ отходящие линии защищать дифавтоматами - что розетки, что освещение вне зависимости от мощности нагрузки.

вот еще инфу нарыл http://dom-plan.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=388&Itemid=76

Выбирая УЗО, надо помнить о факторах, аналогичных тем, которые описаны выше. Например, по принципу действия УЗО разделяются на два типа:

1) «АС», реагирующие только на переменный ток утечки;

2) «А», реагирующие на переменный и пульсирующий токи утечки.

Подвох кроется в следующей фразе из технического регламента: «В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа ‛А“, реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждения». Слова «как правило» приводят к тому, что на российском рынке продаются в основном более простые (и дешевые) УЗО типа АС. Но вы имеете право знать, что некоторые бытовые устройства, содержащие схемы с тиристорным управлением без разделительного трансформатора, превращают электрический ток из переменного в импульсный. Пробой изоляции может произойти как до, так и после тиристорной схемы. Скажите, не все ли равно, от какого тока пострадает ваше тело? И стоит ли экономить деньги, надеясь, что шанс наткнуться на неисправную бытовую технику именно такого типа невелик?

Как и в случае с автоматическими выключателями, европейские стандарты значительно строже российских: 80–90 % УЗО и дифавтоматов, продаваемых нашим потребителям, запрещено использовать для жилых помещений на территории Европы. Это означает, что на полках наших магазинов можно встретить в основном УЗО типа АС.

УЗО выпускают в двух вариантах исполнениях: состоящие из двух модулей (двухполюсные) для управления однофазной нагрузкой или четырехмодульные (четырехполюсные) для трехфазной нагрузки. Однополюсных и трехполюсных УЗО не существует.

УЗО должно быть защищено от токов короткого замыкания последовательно включенным устройством — автоматическим выключателем или предохранителем, отвечающими соответствующим стандартам. При этом важно, чтобы номинальный ток автомата не превышал номинального тока нагрузки УЗО.

В качестве примера современного УЗО пятого поколения, которое можно предложить строящим проекты домов можно привести продукцию компании SCHNEIDER ELECTRIC Acti 9 iID. Сверхпомехозащищенные УЗО позволяют реализовать как базовый уровень предохранения от утечек — класс AC, так и класс A (противостоит также утечкам постоянного тока). Функция Asi гарантирует высочайший уровень защиты от ложных срабатываний вследствие помех в сети даже в условиях, где есть высокий уровень электромагнитных наводок (компьютерное оборудование, например).

[De-Factus]

Напрягает, большинство фильтров карёжат звук конкретно.

Но против пожара, конечно, предохранительный элемент должен стоять. Желательно, только один.

Там фильтр и экран не линию защищает а свою "логику" ...похоже

[Виталий_Мск]

наполовину оффтоп, но напишу.

То фото, что я приложил, это мой дачный щиток, заказывал у официального представителя в РФ, вышло по цене дешевле магазинного (даже с учётом сборки и пересыла в Москву) + всё собрано как на фото, с паспортами, поверками и наклейками-маркерами.

Что касается УЗО/дифференциальный автомат, то у связки УЗО+АВ есть 3 преимущества: (а) дешевле, (б) можно устроить селективность (хотя она не всегда работает, но это я не изучал), чтобы при КЗ не всю квартиру вырубило, (в) если один компонент сломался, меняется только он, а не весь дифф, что опять таки дешевле.

Да, нужно брать только с характеристикой "А", ибо "АС" в реальных условиях имеет все шансы не сработать.

В вашей цитате не сказано, что такие устройства как компьютеры, стиралки и иже с ними обратно в сеть выдают постоянку, из-за которой происходит "насыщение" сердечника диффа или УЗО и он становится практически бесполезным. Поэтому только "А".

[De-Factus]

заказывал у официального представителя в РФ, вышло по цене дешевле магазинного (даже с учётом сборки и пересыла в Москву)

Что касается УЗО/дифференциальный автомат, то у связки УЗО+АВ есть 3 преимущества: (а) дешевле, (б) можно устроить селективность (хотя она не всегда работает, но это я не изучал), чтобы при КЗ не всю квартиру вырубило, (в) если один компонент сломался, меняется только он, а не весь дифф, что опять таки дешевле.

Да, нужно брать только с характеристикой "А", ибо "АС" в реальных условиях имеет все шансы не сработать.

В вашей цитате не сказано, что такие устройства как компьютеры, стиралки и иже с ними обратно в сеть выдают постоянку, из-за которой происходит "насыщение" сердечника диффа или УЗО и он становится практически бесполезным. Поэтому только "А".

Угу... А не подскажете где сборку делали??... сайтик бы с ценами на комплектуху... для закрепления материала.

У дифа есть такое преимущество как простота установки, 2 в 1 всё таки а это = время установки/2 и компактность, что в моем случае с щитком просто необходимость, селективность в обычной квартире думаю дело не очень нужное..не те объемы....тем более на дифах ее тоже можно реализовать. И по поводу типа А... да, так у знакомого и произошло УЗО АС несработало...слава богу все живы... Ну у дифов шнайдера нет А только Asi.

Только что решили с электриком че как и куда ставить, всё старьё включая общий пакетник нах, счетчик перепломбирует... ноль до счетчика и всех переклюков сказал сделает без проблем, даже шинку отдельную поставит для нулевого "прямотока" на будущее Сказал делал уже так...народ иногда просит.

Отпишу че как...

только что шнайдеры прислали описалово Asi (впервые в свободном доступе в инете)

http://ifolder.ru/28523035

[Ильгам]

Кто-нибудь сталкивался с таким девайсом http://www.allcables...e_Base_16A.html

Ставится вместо автомата. Интересно насколько это эффективно и оправданно.

Я вчера провёл выделенку,в щитке установили этот держатель плавких вставок Hi-Fi Tuning,силовой кабель Silent Wire AC5, сечением 3x4мм,экранированный,брал в нарезку ,ушло 10м.Розетка пока Shneider,двойная для настенного крепления,понравилась больше,чем Легран(купил его вначале),в ближайшее время заменю на Фурутек.Результат стал слышен сразу после включения,в первую очередь на верхе-он прочистился,более натуральные тарелки,щётки,перкуссия,скрипки,серединка подвижная,чернота пауз темнее,затухания тарелочек прослеживаются дольше до перехода в тишину на фоне других инструментов.Бас не изменился(пока),греем дальше

[De-Factus]

Я вчера провёл выделенку,в щитке установили этот держатель плавких вставок Hi-Fi Tuning,силовой кабель Silent Wire AC5, сечением 3x4мм,экранированный,брал в нарезку ,ушло 10м.

На том же сайте сказано что АС5 3х2.5 а не 4 мм ....кстати по чем в нарезку, а то показаны только готовые??

[Ильгам]

На том же сайте сказано что АС5 3х2.5 а не 4 мм ....кстати по чем в нарезку, а то показаны только готовые??

"Ой,Ваша правда! Музыка Джж Россини"

(3х2,5мм),брал за что-то около 650р за метр более года назад из Москвы,заказывали вместе с товарищем,только он почти сразу провёл выделенку,а я больше года тянул.

[Виталий_Мск]

Ну, согласен. Я, кажется, где-то писал, что сам бы УЗО на выделенку под hi-fi не поставил. Но если кто-то хочет, то ставить с характеристикой "А".

По поводу сухой квартиры - согласен. А когда в доме дети? Тут либо УЗО, либо розетки со шторками.

Когда у меня за долю секунды пробник (отвёртка) приваривался к клемме пакетника, да так, что только со второго раза оторвал - после такого станешь параноиком.

половина сети, то есть 115 вольт

т.е, получается, землю нельзя лизнуть как крону на 9 вольт?? Вы мне день испортили этой фразой!!